Армения и Грузия 2014

Отчет о путешествии по Закавказью 2 — 18 августа.

 
День 1.
 

Алексей с семьей приехал ко мне с вечера. Утром, как обычно с опозданием от запланированного времени часа на два, т.е. около 7 утра мы тронулись. Сергей мчался впереди с опережением на час-полтора.

Старт

Дачников в Московской области мы обойти сумели, а вот таких же хитрых, устремившихся поутру на юга, было более чем предостаточно.

Пробка

Призванные увеличить скорость движения платные участки дорог стали причиной полного коллапса на трассе М4 «Дон». Все, кто едет в Сочи, сошлись на одной дороге с теми, кто поехал в Крым. На въезде и на выезде с платных участков пробки были многокилометровые. Недооценив опасность, потеряли пару часов. После этого стали пристальнее смотреть на Яндекс.Пробки и внимательнее слушать эфир, где дальнобойщики предупреждают друг друга о дорожной ситуации. Но не всегда правильнее было ехать по бесплатному объезду, раз на раз не приходился.

Однако больше всего вызывали возмущение затеянные в разгар высокого сезона многочисленные ремонтные работы и самовоспроизводящаяся пробка у села Лосево Воронежской области. Вот сижу, пишу, посмотрел на карту, а у Лосево и сейчас затрудненное движение (будний день после полуночи). Причина пробки в многочисленном придорожном сервисе: СТО, шиномонтажи, магазины запчастей, кафе и пр. То ли они тут возникли с жуткой плотностью на один квадратный метр из-за вечной пробки, то ли пробка из-за того, что все останавливаются у этих торговых точек. Все раздраженные и нетерпеливые, по обочинам лезут в два ряда, и еще один ряд параллельно по полю. Пылища. Все любители объезжать пробки, поберегите карму! Дальнобойщики матерят вас так, что пришлось рацию выключить, дабы детям не объяснять лишнего.

Мы думали, что будем постепенно нагонять Сергея, который ехал не спеша. Но мы попали в самый замес, а он опередил многих курортников и все больше удалялся от нас. В итоге, он нашел место для лагеря на берегу Дона у села Верхний Мамон и ждал нас там. Это всего в 700 километрах от Москвы, а мы мечтали за первый день доехать до Ростова. К лагерю мы подъехали за полночь, поэтому оценить всю красоту смогли лишь утром.

Панорама Дона

Дон Лагерь на Дону

 
День 2.
 

Второй день был еще менее примечательным, чем первый. Если бы не прекрасные пейзажи, затосковали бы.

Подсолнухи

Журавли

Все те же пробки перед каждым населенным пунктом, особенно перед Ростовом и в самом городе на мосту. Желание разъехаться с курортниками даже заставило нас поехать не через Краснодар, а через Ставрополь. Дорога здесь поуже, но не так загружена.

Все равно за день преодолели чуть более 500 километров, а изначально думали к исходу второго дня уже пройти границу. Лагерь устроили на берегу живописной реки Рассыпная.

Лагерь река Рассыпная

 
День 3.
 

На третий мы двигались уже по предгорьям Кавказа, пейзажи были необычные, эмоции — радостные. Иногда попадались совсем удивительные вещи.

Путин

Дружба народов

Здесь меня единственный раз остановили гаишники, о предприимчивости которых сложены легенды. Взяв мои документы, поизучал наклейки и, не открывая документов, пожелал счастливого пути.

Любители «Нашей Раши» без труда узнают гору, с которой «успешно продолжает своё вещание Сев-Кав ТВ».

Гора Сев-Кав ТВ

Но мы продвигались все дальше к Главному Кавказскому хребту.

Владикавказ

Владикавказ

Уже вечерело, а очень хотелось пройти границу именно сегодня. Въехали на Военно-грузинскую дорогу, вокруг все было очень красиво,

Военно-грузинская дорога

а впереди все печально…

Граница Верхний Ларс

Очередь оказалась больше чем на три часа. На фотографии видно серую Приору на встречной полосе — это жучки, предлагающие за 2 т.р. проехать без очереди. Если кто-то соглашается, он едет с ними до мимо очереди до разделителя, это в метрах в ста от самого погран. перехода. Там они, сильно махая руками, вклинивают его в очередь (пытались встать сначала перед нами, потом за нами) и обещают, что позвонят кому надо, и тогда не будет проблем с пограничниками. Поскольку никаких проблем там и так нет — простой развод с опорой на наглость при расталкивании очереди. Тут же слоняются пешеходы, с просьбами взять их пассажирами, поскольку движение через границу пешком здесь запрещено. Серега взял какого-то бродячего фотографа, забавного дядьку откуда-то из Сибири. Сама процедура досмотра и оформления быстрая и неутомительная, поэтому не понятно, откуда берется эта очередь. С грузинской стороны все еще быстрее и проще: очередь не более 3-4 машин, отдал паспорт, улыбнулся, сфотографировался — свободен.

Немного за полночь добрались до первого грузинского села — Степанцминда, километрах в 10 от границы. Там есть гостиница, но на 9 человек номеров не было. Зато нашелся хозяин дома, зазывающий постояльцев. Комфортно и не дорого, 500 рублей или 20 лари с человека. Почти неприкрытая реклама, но рекомендую. (По клику откроется фотография покрупнее).

Визитка Казбеги

Здесь, кстати, принимают любую валюту. Могут и поменять, но курс не самый лучший, 1 лари = 25 рублей. Чем ближе к Тбилиси, тем обмен выгоднее, там за 1 лари берут меньше 22 рублей. Дальше в Грузии берут лари и зачастую доллары. Евро не пробовали, а рубли берут не везде и не очень охотно.
 

 
День 4.
 

Военно-грузинская дорога

С утра мы были растеряны. Казалось, в солнечной Грузии не может быть плохой погоды, но было холодно и дождливо. Может это из-за высоты более 2000 метров, но было +13, и моросил дождь. Однако стоило выехать на Военно-грузинскую дорогу, как от даже хмурой красоты глаза широко раскрылись. Какая красота!

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Эти белые вши на горе — овцы. А еще есть специальная порода коров, у которых, по всей видимости, правые и левые ноги разной длины для устойчивости на склоне. Эта фотография сделана с 20-кратным увеличением, т.е. это где-то под облаками.

Коровы на склоне

Этот желтый склон — соляные отложения. Если перейти дорогу и спуститься вниз, там течет источник минеральной сероводородной воды. Набрали целую канистру.

Военно-грузинская дорога

Дорога тем временем все карабкалась вверх. По ней когда-то шагали Остап Бендер и Киса Воробьянинов.

Военно-грузинская дорога

 

Крестовый перевал

На самой верхней точке Крестового перевала сделана смотровая площадка. Дух захватывает!

Крестовый перевал

Крестовый перевал

Крестовый перевал

За перевалом погода сразу стала улучшаться, когда спустились, вовсю светило солнце.

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Не знаю, кто это.

Монах

 

Крепость Ананури

На выходе на равнину стоит крепость Ананури. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях, сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка — его сохранность. На месте все стены и башни, и даже перекрытия кое-где сохранились.

Крепость Ананури

Крепость Ананури

Крепость Ананури

Чуть дальше есть кафе с прекрасным видом на Жинвальское водохранилище. Купили здесь на пробу чачи, вечером попробовали. Еще раз понял, не очень я люблю чачу.

Кафе с видом на Жинвальское водохранилище

Забегая вперед, скажу, с первого же дня поразило, что по всем дорогам Грузии, а потом окажется и Армении, пасутся коровы. В Армении их пасут пастухи, как правило, на лошади, в Грузии коровы более, наверное, умные, пасутся самостоятельно. Вот эта фотография сделана на мосту у Жинвальского водохранилища. Военно-грузинская дорога достаточно оживленная трасса, но судя по количеству навоза на асфальте, коровы здесь живут давно.

Коровы на дороге

 

Церковь Святой Марии в Цилкани

Ближе к Мцхете, восточнее дороги, в селении Цилкани есть прекраснейшая церковь Святой Марии. Еще в IV веке царь Бакар, сын царя Мириана (первого царя принявшего христианство) основал церковь Цилкани, которая в дальнейшем стала кафедральной. В V веке на месте нынешнего храма была построена трехнефная базилика. В VII веке базилику перестраивают (или переделывают) в купольный храм. Крепостная стена появилась в VIII веке. Далее, как пишут на некоторых ресурсах, храм несколько раз обновляли и в XIX веке отреставрировали. Не знаю, что подразумевается под словом «обновлялась», но то, что представляет собой храм, явно не похоже на VII век. Все же церковь основательно перестроили в поздние века.

Церковь Святой Марии в Цилкани

Церковь Святой Марии в Цилкани

Обратите внимание, на фотографии (черно-белое фото — с сайта http://georoute.ge/) на первом плане церквушка, к которой с севера «прилеплен» купольный храм. Как-то они нелогично смотрятся вместе. Имеет ли эта постройка какое-либо отношение к первой церкви, построенной еще в IV веке, не знаю. Но выглядит, как отдельный строительный слой.

Церковь Святой Марии в Цилкани

Церковь Святой Марии в Цилкани

Церковь Святой Марии в Цилкани

Церковь Святой Марии в Цилкани

Церковь Святой Марии в Цилкани

Во всех грузинских церквях посредине стоит такой трон.

Поскольку мы еще не были пресыщены обилием древних памятников, то очень надолго задержались здесь и опоздали к концу рабочего дня другого памятника — Мухранской крепости (1733 г.). Это одна из самых больших средневековых грузинских крепостей. Была резиденцией князей Багратиони-Мухранских.

По дороге к крепости потеряли еще некоторое время, разыскивая место археологических раскопок. Вроде место нашли, но все было огорожено и закрыто. Мимо проезжал микроавтобус, с водителем произошел такой диалог:
— Вы по-русски понимаете?
— No.
— Раскопки закрыты? All closed?
— Нэ знаю.

Мухранская крепость

Спросили у проходившего мимо мужчины, открыта ли крепость. Он ответил, что закрыта, но мы можем осмотреть рядом стоящую церковь, примерно тех же времен. Он староста этой церкви, сейчас найдет ключ и откроет ее для нас. Он целый час бегал по селу, разыскивая женщину, которая там прибиралась и ушла с ключом. Но нашел.

Церковь в Мухрани

Церковь в Мухрани

На ночевку встали у не особо живописной реки Ксани. Тут дождь, шедший утром на той стороне перевала, перебрался сюда и ускорил сбор лагеря.

Лагерь под Мухрани
 

 
День 5.
 

Этот день мы готовы были целиком посвятить Мцхете. Давным-давно задолго до наступления нашей эры после смерти легендарного Картлоса, прародителя всех грузин (его брат Хайк был прародителем всех армян), эти земли достались одному из его сыновей, которого звали Мцхетос. Мцхетос построил здесь крепость Мцхета, вокруг которой стала расти и расцветать столица Древней Грузии.

 

Крепость Бебрисцихе

Полуразрушенная крепость Бебрисцихе — одна из цитаделей древней столицы, занимала выгодное стратегическое положение и защищала город от вторжения враждебных горных племен. Время возведения не очень ясно. Археологи нашли вокруг некие предметы античной эпохи. В литературе крепость упоминается в 1156 году в связи с тем, что здесь умер царь Деметре I.

 

Монастырь Самтавро

Посетили Монастырь Самтавро, построенный в IV веке царём Мирианом. После царя Мириана храм многократно разрушался и восстанавливался, значительно перестроен в первой половине XI века.

Монастырь Самтавро

Монастырь Самтавро

 

Церковь Святой Нино

На территории монастыря находится церковь очень почитаемой в Грузии Святой Нино. Вот эта церковь похожа на IV век.

Церковь Святой Нино

 

Ворота Карибче

Рядом с монастырем в советское время начали строить вот такой кинотеатр.

Городские ворота Карибче

При рытье котлована обнаружили остатки городских ворот, в результате кинотеатр сделали двухэтажным: на первом этаже экспозиция, на втором — кино. Сейчас все сильно запущено.

Городские ворота Карибче

Городские ворота Карибче

 

Церковь Антиохия

Затем посетили одну из самых древних в окрестности церковь святого Антиохия. Построена она почти у самой воды, у слияния Арагви и Куры царем Арчилом I в V веке, в знак благодарности Богу, после изгнания персов. Со времени основания церковь Антиохия сильно потеряла в размерах. Нынешнее строение — это одна из трех неф старой базилики, поэтому одна из стен построена позднее, видно, что из каких-то подручных материалов, не в пример трем старым стенам из песчаника.

В VIII веке во время арабского нашествия под предводительством Мурвана Глухого («Мурван-Кру» по-грузински – так его прозвали за особенную жестокость к побежденным) церковь Антиохия была сожжена и восстановлена в XV-XVIII вв. Тогда же была пристроена башня.

Церковь Антиохия

Церковь Антиохия

В советское время церковь Антиохия стояла всеми заброшенная и неухоженная. Туда не водили туристов, и это достаточно странно. Сейчас церковь стоит, такое ощущение, что на частной территории. Участок обнесен забором, на нем расположен дом, очень ухоженный газон, сад. Показавшийся человек спросил, куда мы направляемся, мы ответили, что к церкви, ответил, что к церкви можно. Вот вид на участке вокруг церкви. На заднем плане — храм Джвари, о нем позднее.

У церкви Антиохия. Вид на храм Джвари

У церкви Антиохия

Сад у церкви Антиохия

 

Собор Светицховели и Животворящий столп

Рядом находится Собор Светицховели (груз. животворящий столб) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии.

Собор Светицховели

Собор Светицховели

С ним связано такое предание. В I веке раввин Элиоз купил у воинов Господню ризу, а когда приехал в Мцхету, то подарил ее своей сестре. Взяв ризу в руки, женщина тут же умерла. Не сумев забрать ризу из ее рук, женщину похоронили вместе со святыней. С годами на том месте, где она была похоронена, вырос огромный кедр. Жители Мцхеты объявили этот кедр священным и начали поклоняться ему как идолу. Спустя столетия по просьбе святой Нино царь Мириан велел построить храм именно на этом важном для жителей города месте. Для этого вначале решили убрать кедр, но если ветви срубить удалось, то ствол не поддавался. Плюс к тому кедровый столп творил разные чудеса, за что и получил название животворящий столп (по-грузински – светицховели). Рядом с ним в итоге и была построена первая православная грузинская церковь. Она была деревянной и не сохранилась до наших дней. Позже, в конце V века, грузинский царь Вахтанг І на месте деревянной церкви построил первый храм, который простоял вплоть до ХІ века, пока не был разрушен. В 1010 году на месте разрушенного храма грузинский католикос Мелкиседек возвел новый храм. Сейчас животворящий столп находится почти в центре храма при переходе от центрального нефа в боковой южный неф. Над столпом построена каменная сень, которая расписана фресками, по всей вероятности, не ранее XVII в.

Собор Светицховели. Животворящий столб

Большинство сохранившихся фрагментов иллюстрируют историю ризы и самого столпа. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом грузинском храме. Фрески столпа заслуживают отдельного разговора. Вокруг этих фресок существует некоторый ажиотаж, связанный с тем, что на них изображено нечто, напоминающее летающую тарелку. Выглядит вот так:

Собор Светицховели. Животворящий столб

В храме темно, получилось не резко, приведу фотографию с сайта http://travelgeorgia.ru

Собор Светицховели. Животворящий столб. Фреска

На фотографии видно, что внутри «медуз» находятся лица, так что это, наверное, луны с лицом и символическим светом. Но в самом соборе света мало и лица видны плохо. Так что действительно похоже на медуз.

 

Мост Помпея

На западной окраине Мцхеты есть каменный мост через Куру, построенный Помпеем Великим в 65 году до нашей эры. Гней Помпей (древнеримский государственный деятель и полководец, консул Римской республики 70, 55 и 52-го годов до н. э., В 60 году до н. э. Помпей вместе с Марком Лицинием Крассом и Гаем Юлием Цезарем организовал первый триумвират — неформальное объединение трёх ведущих политиков, оказывавшее решающее влияние на римскую политику в течение нескольких лет.) появился в Закавказье в 65 году, во время войны с понтийским царем Митридатом. Митридата поддержали иберы и албанцы, поэтому Помпей совершил карательную экспедицию в Закавказье. Именно в это время римляне возвели мост около Мцхеты. С той поры это был единственный мост, связующий берега Куры. Мост функционировал всю античность и средневековье, и использовался даже в XIX веке. В то время мост был частью Военно-Грузинской дороги.

Только после сооружения гидростанции и подъема уровня реки мост оказался под водой и начал разрушаться. К сожалению, нам не повезло, и мы увидели только вот это.

Мост Помпея

Мост Помпея

Вот там просвечивает под водой — это он.

На самом деле он такой (фото http://travelgeorgia.ru)

Мост Помпея

Поблизости есть забавные памятники.

Забавная скульптура Забавный барельеф

 

Храм Джвари

Напоследок мы поднялись к храму Джвари. Место, на котором стоит храм — это гора над Мцхетой, и как всякая гора, она была священной в языческую эпоху, и, вроде бы, тут стоял храм. После крещения Грузии святая Нина установила на этом месте первый крест. Впоследствии был поставлен крест на горе Тхоти и в Уджарме, но этот был самый первый. Гора быстро стала местом поклонения и на ней со временем построили храм (конец VI — начало VII века).

Храм Джвари

Через полвека придут арабы, а вскоре после здесь образуется Тбилисский эмират, и можно только гадать, стал ли храм мечетью или был заброшен, или каким-то образом действовал.

Храм Джвари

В дальнейшем здесь не происходило никаких исторических событий. Пушкин в 1829 году не обратил на храм внимания. Вскоре после тут побывал Лермонтов и внёс смущение в сознание людей, создав поэму «Мцыри», которая начинается словами:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.

Далее у Лермонтова написано, что

И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.

Но Джарви действовал в 30-е годы XIX века, так что велико подозрение, что Лермонтов имел в виду какой-то другой монастырь, например Антиохию (я уже писал о ней), или даже придумал его. Это не мешает гидам всякий раз цитировать Лермонтова на смотровой площадке перед Джвари.

Но такой вид, и правда, способствует вдохновению. Если он писал и не про этот храм, то здесь он точно был и туда вниз смотрел.

Храм Джвари. Вид на Арагви и Куру

Отсюда видны посещенные нами ранее Самтавро и Светицховели.

Монастырь Самтавро Собор Светицховели

Дальше мы поехали в Тбилиси, понимая, что времени у нас совсем не остается. Тбилиси за свою историю многократно захватывался арабами, хорезмийцами, монголами, турками, персами. В 1795 персидская армия шаха Ага-Мохаммад Хана разрушила город до основания. От всей истории Тбилиси до XIX века до нас дошли всего три здания. Поэтому, чтобы оценить колорит Тбилиси, нужно погулять по его улицам, подышать воздухом, а столько времени у нас не было. Решили посмотреть что-то одно, а именно Сионский собор.

Правда, проскочив поворот, слегка попетляли по улочкам.

Улочки Тбилиси

Улочки Тбилиси

 

Сионский собор

Сионский собор (Собор Успения Пресвятой Богородицы) – это большой, хорошо заметный храм в Старом Городе, который до 2006 года был кафедральным собором и главным храмом страны. Он назван Сионским в честь Успенского храма на Сионской горе в Иерусалиме. В Грузии он называется просто Сиони. Сейчас он интересен не просто как архитектурное сооружение, но и как место хранения нескольких реликвий – например, здесь можно увидеть крест Святой Нино.

У собора очень сложная судьба.

Первый храм на этом месте начали строить примерно в VI веке. Примерно в 20-х годах VII века, незадолго до арабского нашествия, строительство было закончено. Мы не знаем, на что был похож храм в то время. Он современник храма Джвари и Атенского Сиона, поэтому мог быть похож на них.

Собор несколько раз разрушали – первыми это сделали арабы. В 1112 году Давид Строитель восстановил этот храм.

В 1226 (1236?) году Тбилиси был захвачен шахом Хваразма Джалал-ад-Дином. Он приказал снять с Кафедрального Собора купол и поставить свой трон на его месте. Он также выследил тех грузин, которые отказались осквернить иконы. Более тысячи грузин в тот день были убиты.

Тимур (Тамерлан) разрушил Тбилисский Сион в конце XIV века, но в XV веке церковь была реконструирована. В 1522 году шах Измаил похитил икону Богоматери, украшенную драгоценными камнями, и бросил её в реку Мктвари. Кахетинский царь Леон II нашёл икону и вернул её в Кафедральный Собор. В 1675 епископ Елисей Саганашвили построил новый купол и маленькую часовню с южной стороны Собора, а в 1710 царь Вахтанг Горгасали украсил стены храма.

Разрушен в 1668 году землетрясением.

В 1724 мусульманский царь Кахетии Али-Кули-Хан украл икону Богородицы. Позже Сион был разграблен Лексом. В 1726 году турецкий султан приказал правителю Тбилиси превратить Тбилисский Сион в мечеть. Гиви Амилахвари сумел убедить султана отказаться от его намерения и послал ему дорогие подарки.

В сентябре 1795 года собор сильно выгорел во время нашествия Ага-Мухаммад-хана. Рассказывают, что «грузинский митрополит заперся с духовенством в Сионском соборе, но персияне, вломившись в храм, сожгли иконостас, перебили священников, а старика митрополита сбросили в Куру».

В итоге собор в современном виде – творение разных людей и разных эпох.

В 1657 году митрополит Элисе пристроил к храму притвор с южной стороны. В 1710 царь Вахтанг VII восстановил барабан купола, о чем сохранилась надпись на северном фасаде. Примерно в то же время храм был облицован желтоватым болнисским туфом. Резьбы и украшений очень мало. В этом смысле он не похож на классические средневековые грузинские храмы. Архитектура собора – поздняя, довольно примитивная.

Сионский собор в Тбилиси

Сионский собор в Тбилиси

Чуть-чуть осмотрелись вокруг храма.

Прогулка по Тбилиси

Прогулка по Тбилиси

Прогулка по Тбилиси

Прогулка по Тбилиси

Издалека сфотографировали Крепость Нарикала и Мать Картли.

Крепость Нарикала. Тбилиси

Мать Картли. Тбилиси

И выехали из Тбилиси в поисках ночлега. По дороге фотографировали обыденные для тех мест вещи.

Ослик. Грузия

Волга. Грузия

Лагерь устроили прямо в поле. Попробовали домашнее вино, что купили в Мцхете. Оказалось крепленым, хотя когда покупали, так не показалось.
 

 
День 6.
 

С утра проснулись от непонятных звуков. Палатки окружила отара овец.

Овцы

Потом подъехал какой-то пикап, но диалога не получилось, водитель не говорил по-русски. Появился и чабан. Рассказал, что служил в Москве. Там, кстати, каждый служил-работал-торговал в Москве. Напоследок спросил, о чем сказал нам водитель пикапа. Мы ответили, что он по-русски не говорит. «Кто не говорит? Он? Да тут все говорят! Понимают точно!».

Чабан

Ближайшая наша цель была — пройти границу с Арменией. До нее оставалось километров 40. Хорошо, что мы не сунулись туда с вечера. Грузинский пост, как и в прошлый раз, не доставил хлопот. Мои документы оформлял совершенно русский пограничник, искренне заинтересовался маршрутом. На армянской стороне непосредственно пограничники тоже все сделали быстро. А вот потом началась бюрократия, расскажу подробно для возможных последователей. Нужно оплатить дорожный сбор 6000 драм. Сначала в банк, потому что оплата только безналичная. Тут же поменять валюту. Хорошо хоть курс хороший, 1 рубль ~ 11 драм, хотя обычно на границах пользуются безвыходностью. Заявление на въезд оформить не получится, потому что там все на армянском. Но тут же любезный брокер за 2000 драм сделает это за вас. Затем страховка. Тут цены гибкие. Нам за 10 000 драм сделали страховку и дали SIM карту VIVA Cell МТС. Это вместо скидки в 1000 драм. Узнав, что мы уже купили карту Билайн и Orange по 300 руб. искренне смеялись и пересказывали друг другу, как анекдот.

В плане мобильной связи, и правда, VIVA Cell МТС в Армении лучший оператор. Зона покрытия — вся Армения, даже горные районы. За 100 драм подключается безлимитный интернет на сутки на скорости 128 мбит/с, а за 200 драм — 300 мбит/с. При хитром наборе номера, а именно 7707 и далее российский номер, звонок в Россию будет стоить всего 50 драм/мин.

 

Бердаванская крепость

После границы первым объектом у нас была намечена Бердаванская крепость.

Бердаванская крепость

Бердаванская крепость

Информации о крепости в интернете почти нет. Есть непроверенные данные, что построена она была где-то в XI веке, потом разрушена, а в средние века восстановлена. Во время войны с Азербайджаном уже в наши дни крепость использовалась по самому прямому назначению. До границы с Азербайджаном здесь всего 200 метров.

Но мы тогда еще не знали о возобновлении армяно-азербайджанского конфликта, поэтому без задней мысли осмотрели крепость. Возможно, за нами кто-то в бинокль и наблюдал, но с другой стороны, если бы здесь тоже была точка конфликта, то была бы армия или полиция.

Вот на этой панораме левая и центральная часть, зеленые поля и пруд, — это еще Армения, а вот справа от пруда — уже Азербайджан.

Вид от Бердаванской крепости

Вид от Бердаванской крепости

За селом Бердаван остановились у родника пополнить запасы воды. Съехали с дороги вниз, там компания мужчин отмечает встречу старых друзей. Пока мы набирали воду, выяснилось, что один из отдыхающих живет в Москве, другой в Пскове. Мы были приглашены за стол. От вина отказались, тогда нам его дали с собой (оказалось гораздо лучше того грузинского). Угощали шашлыком, очень вкусный. Особенно меня удивил сочнейший и нежнейший шашлык из говядины (я когда-то пытался, получался очень сухой). Детям тут же были разрезаны арбуз и дыня.

Здесь нам и рассказали о том, что еще на этой неделе здесь снова стреляли, но уже три дня тихо. Одна дорога, по которой мы должны были ехать вдоль границы, чтобы взглянуть на гору Гавазан (она уже на территории Азербайджана), закрыта совсем. Другая дорога открыта, но там есть очень небольшой участок, подходящий к границе. Сейчас по ней уже поехали и маршрутки, и автобусы, т.е. все успокоилось. Даже засобирались, чтобы нас проводить, но мы решили не рисковать и объехать лишних 50 км, правда, упускали и некоторые достопримечательности и меняли намеченный порядок их обхода.

 

Монастырь Ахпат

Таким образом, вне графика мы попали к монастырю Ахпат. Монастырь основан в 976 году при Ашоте III Милостивом. Много раз подвергался набегам со всех сторон и постоянно разграблялся. По словам местной жительницы, восстанавливались всегда только стены, а внутренне убранство оставалось скудным. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь Ахпат

Монастырь Ахпат

Монастырь Ахпат

Монастырь Ахпат

Монастырь Ахпат

 

Монастырь Санаин

Недалеко от Ахпатского монастыря расположен монастырь примерно тех же времен и похожей судьбы — Санаин. В X—XI веках численность братии доходила до 300—500 человек, среди которых были ученые, деятели культуры. В это время школа монастыря была преобразована в академию, имелся скрипторий, где переписывались книги.

Монастырь Санаин

Монастырь Санаин

Монастырь Санаин

Монастырь Санаин

Монастырь Санаин

Закончили мы осмотр уже в сумерках, поэтому решили ночевать в близлежащем одноименном поселке Санаин в гостинице, потому что прямо на горе палатку ставить негде, спускаться долго, да и гигиена опять же… У Сергея на следующий день в Ереван прилетала жена. По первоначальному плану мы должны были к этому дню быть в Севане, откуда до Еревана всего километров 50. Но военные действия наши планы скорректировали, поэтому Сергей решил двигаться в сторону Еревана, чтобы с утра не опоздать.

Мы попробовали найти места в гостинице, она там очень приличная, сказывается близость к большим памятникам, но мест в ней не было. Сотрудники тут же позвонили в соседнюю маленькую гостиницу, даже хостел, где можно было разместить наш табун. Места были, нам объяснили, как проехать, и сказали, что если заблудимся, спросить гостиницу «У Армена» (или «У Артура», позабыл), ее знают все. Так и получилось. Промахнулись, спросили, подсказали, нашли.

Гостиница Санаин

Хозяин предложил поужинать и попробовать своей домашней кизиловой водки. Отличная вещь! Никакого запаха самогона или спирта, только легкий аромат ягод. С дороги, прямо, то, что надо.
 

 
День 7.
 

Храм Одзун

Утром мы продолжили свой путь в Ереван. По пути располагался храм Одзун IV века постройки. Информацию о нем нашел только в одном месте, даже не помню на каком языке. Google переводчик перевел слабо связанный набор слов, из которого следовало, что храм очень старый, с галереями, что необычно, и что-то про Апостола Фому. Располагался он, как и большинство храмов, на вершине горы.

Дорога к храму Одзун

Храм весь в лесах, снаружи впечатляющих фотографий не сделать.

Храм Одзун

Пока мы осматривались снаружи, подошел священник, сказал, что если мы интересуемся, он может провести экскурсию. Я все подробно снял на видео, но пока оно не готово, приведу текст из брошюры, автором которой является тот самый священник.

Село Одзун имеет шеститысячелетнюю историю, во время археологических раскопок здесь был и обнаружены гробницы, датируемые IV — I тыс. до Р. Х. Строение алтаря церкви дает основания полагать, что на этом месте еще в дохристианские времена существовало капище. В первом веке Одзун посетил один из двенадцати учеников Христа, Фома (тот самый неверующий), который на территории церкви совершал обряды посвящения в сан священника и епископа. Именно от слова «посвятить/помазать» и берет начало современное название села — Одзун. По преданию, апостолом Фомой до своего отбытия в Индию на территории современной церкви Пресвятой Богородицы была погребена пеленка младенца Иисуса. Об этом повествует надпись, исполненная в VI веке и помещенная над южным порталом церкви.

Храм построен в начале IV века, значительно перестраивался в V и VIII, однако при этом камни IV века использовались и хорошо видны и в настоящее время.

Храм Одзун

На следующей фотографии — самое старое изображение второго пришествия Христа, выполненное в камне, тоже IV век.

Храм Одзун

На барельефе V века у богоматери и младенца сделаны очень крупные черты лица, потому что изображение было установлено высоко. В мусульманские времена, когда разрушили внешние украшения, барельеф перенесли внутрь, хотели установить в этом проеме, но он не влезал, и верхнюю и правую части пришлось подрубить.

Храм Одзун

После Одзуна без задержек двинулись на Ереван. Проезжали печально знаменитый Спитак.

Спитак

Что заметил. В Армении линии электропередачи никогда не идут по одной, это всегда несколько параллельных ЛЭП, независимо от масштаба линии.

ЛЭП ЛЭП

Вот типичная картина в армянском селе. Сено и навоз в брикетах. Сено — животным, навоз — для отопления. Обычно эти запасы поменьше, эти, наверное, коллективные.

Сено и навоз

Так мы продвигались к Еревану, и случилась нам нужда заправиться. АЗС в Армении вообще ужасные. Как правило, стоит одна колонка с двумя пистолетами, один — дизель, другой — бензин.
— Какой бензин?
— А какой нужен?
— 95.
— Это 95.
Думаю, что если бы я сказал 92, он бы стал 92. На другой заправке нам сказали, что в Армении есть только 93 бензин. Думаю, что это не так, вот почему. У нас обычно не задаешься вопросом: «Откуда бензин?». Здесь же зачастую уточняют: «Бензин хороший. Российский». Также встречали или слышали о катарском, румынском, польском, в Грузии еще об азербайджанском. Также ни в магазинах, ни на заправках не существует понятия кассового чека. Даже окошка кассы нет. Заправщик стоит у колонки. Называешь вид топлива и количество литров, он заправляет, сумма видна на табло. Протягиваешь деньги, он достает из кармана котлету, берет деньги, отсчитывает сдачу и желает счастливого пути.

Заприметили, что есть несколько больших сетей АЗС, сейчас помню только название CPS, но есть и еще. Так вот мы решили, что на сетевой понадежнее. Подъехали с двух сторон к колонке, Алексей сказал: «Дизель». Заправщик вставил пистолет, начал заправлять. Тут подъехал я.

— Бензин.
— Подожди, друг заправится.
— У вас что, из одного пистолета?
— Почему из одного?
— Так ему же дизель!
— А-а-а-а-а!!!

Успел налить 8 литров бензина. В баке было около 15 литров солярки. Получилось 1:2, многовато. Рядом был магазинчик запчастей, там нашелся шланг. Слили чуть менее 20 литров. Заправили еще 20 литров солярки, опять слили. После этого заправили до полного. Так пропорция должна была стать минимальной. Тьфу-тьфу-тьфу, все обошлось.

Вся процедура заняла, наверно пару часов, дети изнывали на жаре. За терпение им был обещан аквапарк.

Добрались до Еревана. Очень приятный город.

Ереван

Ереван

Ереван

Ереван

Аквапарк обыкновенный. Поразила дешевизна. В ресторане аквапарка, куда нельзя со своей едой, 8 человек наелись супом, шашлыками, детям что-то детское, все вместе около 2 т.р.

Ехать куда-то было уже совсем поздно. Ночевали опять в хостеле. Называется «Рафаэль». Рекомендую. (По клику откроется фотография покрупнее).

Визитка Рафаэль
 

 
День 8.
 

Ереванский каскад

С утра посетили Каскад и находящийся перед ним парк с очень интересными скульптурами. Не могу удержаться, чтобы не привести много фотографий, одной не отделаться. С утра было немного народа, можно было спокойно пофотографировать.

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

Ереванский каскад

 

Севан

Затем поехали на Севан.

Озеро Севан

В IX веке на полуострове (бывшем тогда островом) в озере Севан был построен монастырь Севанаванк. Был разрушен монголами и восстановлен в XVI веке. В советское время одна из церквей монастыря также была разрушена, а камни пущены на строительство дома отдыха на Севане.

Монастырь Севанаванк

Монастырь Севанаванк

После осмотра искупались в Севане. Вода достаточно холодная. Дно каменистое.

 

Монастырь Айраванк

Дальше поехали по западному берегу озера. Невдалеке расположен еще один монастырь IX века — Айраванк.

Монастырь Айраванк

Между монастырями у дороги стоит восхитительный памятник, только не знаю кому.

Памятник

 

Кладбище хачкаров Норатус

Также на западном берегу Севана есть село Норатус, в котором находится самое большое в мире кладбище хачкаров (после уничтожения правительством Азербайджана аналогичного в Нагорном Карабахе — в Джуге). Хачкары — это надгробные камни-кресты. Большинство хачкаров на кладбище Норатус датировано XIII—XVII веками, самый древний же восходит к V веку. Одна из легенд гласит, что при вторжении османских турок армянский ишхан Гегам приказал натянуть на хачкары военную форму, чтобы камни походили на многочисленное войско. Напуганные турки в панике бежали.

У входа на кладбище бабушки продают вязаные носки, варежки и т.п. Одна из них провела для нас экскурсию. Подробно она снята на видео, доделаю чуть позже.

Вот это самый старый хачкар, бабушка сказала IV века, однако справочники говорят, что V.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Вот эти более поздние, примерно IX века, но рисунки все еще примитивные.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Интересно, что на этих двух хачкарах рисунок абсолютно одинаковый, только первый — горизонтальный, второй — вертикальный.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Кладбище хачкаров в Норатусе

Эти уже XIII век и позже. Установлены на одном постаменте, означает, что это семейные хачкары. На тех, что справа, верхушки повторяют силуэт горы Арарат. Надписи на камнях гласят: «Да будет этот святой крест заступником … (Хачатуру, Григору и т.п.)». Часто высекалось и имя мастера-камнереза.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Это самый высокий хачкар.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Видимо для уплотнения стали устанавливать один хачкар на несколько могил. Здесь четыре креста, значит четыре человека.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Это детская могила.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Но самые удивительные хачкары — иллюстрирующие сцены из жизни или изображающие профессию покойного. Это, например, крестьянин, пашущий плугом, запряженным двумя волами, и его жена с корзиной на голове.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Это караван, идущий в Селимский караван-сарай (мы там тоже побываем).

Кладбище хачкаров в Норатусе

Две сестры, рядом музыкальный инструмент и инструменты портнихи.

Кладбище хачкаров в Норатусе

А это драматическая история, как монгольский воин (слева внизу) ворвался на свадьбу и убил жениха с невестой (слева вверху) и всех гостей.

Кладбище хачкаров в Норатусе

Стали искать место ночевки. Очень необычно на топографической карте вместо привычных обозначений «ель, береза» на лесных участках видеть «тополь, облепиха». Нашли место на берегу Севана. С Сергеем за целый день не пересеклись, хотя ехали все время параллельно. Потом выяснили, что лагери устроили буквально в паре километров друг от друга.

Лагерь на Севане
 

 
День 9.
 

Монастырь Ваневан

Утром осмотрели монастырь Ваневан. Самое начало X века.

Монастырь Ваневан

В 914 г. в Ваневане был похоронен армянский царь Смбат I Багратуни. Этот хачкар явно современный, но думаю, что установлен именно по этому поводу.

Хачкар в Ваневане

В 1502 г. в притворе был похоронен епископ Меликсет, на могилу которого был установлен большой хачкар. Видимо, вот этот. Заметил, что в армянских храмах нет икон в привычном нашем понимании, а есть картины.

Хачкар в Ваневане

Мужчина, встретившийся у монастыря, рассказал, что он с отцом восстанавливал этот храм. Также сказал, что следующий намеченный нами объект — монастырь Макенис, находится в разрушенном состоянии, а дорога до него плохая.

Здесь же мы пересеклись наконец-то с экипажем Сергея. Они все же намерились посетить Макенис, а мы решили его пропустить, тем более, что он располагался не по пути, а в стороне. Мы думали, что они нас нагонят, но не случилось. Еще один раз потом мы почти встретились, опять не удалось. Так что продолжали путь мы в два экипажа.

Проехали мимо потухшего вулкана Армаган. Где-то наверху если поискать, можно найти стеллы, называемые “вишапакарами”, что в переводе с армянского означает камни-драконы. Некоторые из них принадлежат 4-ому тыс. до нашей эры. Сооружены из монолитного камня, самый высокий – 5 метров. Имеют форму рыбы, с орнаментами змей, быков, баранов и разных птиц. Устанавливались возле родников, каналов и озер. Но мы просто сфотографировали гору Армаган.

Вулкан Армаган

Дорога шла все время в гору, и на вершине Селимского перевала взору открылся великолепный вид и древний караван-сарай.

 

Селимский караван-сарай

Селимский перевал

Селимский караван-сарай расположен на Великом шёлковом пути, связывающим Восточную Азию со Средиземноморьем. Предоставлял ночлег караванам, державшим путь через Армению. Надписи над входом в зафиксировали дату начала и конца постройки. Первый камень был заложен в 1326 году, а окончилось строительство в 1332 году. Караван-сарай был разрушен в XV—XVI веках и восстанавливался с 1956 по 1959 годы.

Селимский караван-сарай

Селимский караван-сарай

После караван-сарая мы свернули с основной дороги, потому что намеревались посетить ряд объектов. Впрочем, побывали по разным причинам далеко не во всех. Но пейзажи там потрясающие!

Горные пейзажи

Горные пейзажи

Горные пейзажи

Монастырь Аратес в нашем плане не стоял, просто увидели указатель на дороге. Предполагается, что он был основан в VII веке, хотя письменные свидетельства указывают на IX.

Монастырь Аратес

Монастырь Аратес Монастырь Аратес

Далее дорога вновь стала подниматься вверх. Хороший асфальт сменился плохим, потом остатками былого асфальта, потом грунтовкой, потом козьей тропой. Правда, навигаторы эту дорогу знали, и утверждали, что она одинаково хорошая везде. Да и встреченный у монастыря местный житель сказал, что он на Ниве там легко проезжает.

Горная дорога Шатин - Гергер

Это последний населенный пункт на этой стороне перевала.

Горная дорога Шатин - Гергер

К сожалению, никто толком дорогу не сфотографировал, только пейзажи. Был очень частый серпантин, уже в одну колею.

Горная дорога Шатин - Гергер

На самом верху дорога стала тропой. Вот эта лошадь стоит прямо посреди дороги.

Горная дорога Шатин - Гергер

На вершине перевала очень много пасек. Мед должен быть чистейший, но его здесь не продают.

Горная дорога Шатин - Гергер

По мере спуска качество дороги улучшалось, мы вновь выехали на основную трассу и повернули на Джермук.

 

Джермук

Здесь мы посетили водопад.

Джермукский водопад

И встали лагерем на берегу Джермукского водохранилища.

Лагерь на Джермукском водохранилище

Ночью был сильнейший ветер, и нам пришлось развернуть машины, дабы укрыть палатки, которые прямо сносило.

Лагерь на Джермукском водохранилище
 

 
День 10.
 

Утром сфотографировались на водосливе Джермукского водохранилища, но воды было мало, получилось не так эффектно. Конструкция под нами должна быть «цветком» на воде.

Джермукское водохранилище

Пейзажи не прекращали удивлять.

Ущелье Арпа

Ущелье Арпа

Ущелье Арпа

Также умиляли такие персонажи.

Ослик

Это старая дорога до Джермука. Совершенно понятно, почему построили новую.

Ущелье Арпа. Обвалы на горной дороге

Ущелье Арпа. Обвалы на горной дороге

Ущелье Арпа. Обвалы на горной дороге

 

Монастырь Гндеванк

В этом ущелье и расположен ныне действующий монастырь Гндеванк, основанный в X веке.

Монастырь Гндеванк

Монастырь Гндеванк

Монастырь Гндеванк

Сохранились интересные хачкары.

Монастырь Гндеванк

Монастырь Гндеванк

Дальше был длинный перегон на юг. На вершине Воротанского перевала стоит вот такой обелиск. Даже не знаю, что он символизирует: горную вершину, трудолюбивый армянский народ или 90% армянского автопарка.

Воротанский перевал

Вездесущие коровы.

Коровы

Странная гора.

Необычная гора

Мы приближались к самому известному армянскому монастырю — Татев. К нему ведет самая длинная в мире канатная дорога. Она идет над обалденным Воротанским ущельем. К сожалению, понедельник у нее — нерабочий день.

Канатная дорога

Воротанское ущелье

Воротанское ущелье

 

Монастырь Татев

Уже во второй половине дня добрались до Татевского монастыря. Он был основан в IX веке. Есть две версии происхождения названия обители. Согласно одной из них, «Татев» переводится с армянского как «Дай крылья». Поговаривают, что, завершив работу, мастер-строитель встал на край ущелья, перекрестился, произнес: «Огни, Сурб, та тэв» («Да ниспошлет Святой Дух крылья!»), — и бросился в бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев. Вторая версия связана с именем святого Евстатеоса (Евстафия), ученика апостола Фаддея, проповедовавшего христианство в Армении. В этих местах миссионер принял мученическую смерть, а в IV веке над его могилой был возведен храм, который освятил Григор Лусаворич (святой Григорий Просветитель).

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Монастырь Татев

Есть механизмы для отжима масла.

Монастырь Татев. Механизм отжима масла

Монастырь Татев. Механизм отжима масла

Среди камней много достаточно крупных ящериц.

Ящерицы

Ящерицы

Спуск вниз оказался тяжелее подъема. От постоянного торможения колодки перегрелись и дымились.

Воротанское ущелье

Остановились остудить колодки, снизу, где была оборудована стоянка. Только сейчас я узнал, что это место называется «Чертов мост» и это естественный мост через реку Воротан.

Чертов мост

Воротанское ущелье

Поскольку по дороге туда мы спешили, то практически не фотографировали, а по дороге назад солнце стало садиться, появилась дымка и видимость снизилась.

Воротанское ущелье

Воротанское ущелье

Внизу ущелья видна Татевская пустынь — духовный и учебный центр, имела военное назначение в XVIII веке.

Воротанское ущелье

Татевская пустынь

Ущелье не переставало поражать красотой!

Воротанское ущелье

Воротанское ущелье

Воротанское ущелье

Воротанское ущелье

Спустившись вниз, встали на ночевку у какого-то маленького озера.

Лагерь у Татева

 
День 11.
 

Пещерный город Хндзореск

С утра направились в «пещерный город» Хндзореск. Говорят, здесь когда-то росли яблони, отсюда и название поселения («хндзореск» в переводе с армянского означает «яблочный»). Существует и другая версия: Хндзореск – видоизмененное название Хор Дзора, или Хордзореска, что значит «глубокая пропасть». То, что пропасть глубокая, можно судить по этому мосту.

Хндзореск

Хндзореск

Извилистые пещерные лабиринты с каменными пирамидами и столбами образовались естественным путем и использовались в качестве жилищ еще с древних времен. Некоторые пещеры были вырублены и углублены людьми с появлением металлических орудий.

Хндзореск

Хндзореск

Пещеры делились на две части – тум (жилая часть) и гом (загон для скота). В жилой части вырубались скамьи, некоторые покрывали жилище известкой, в загонах вырубались кормушки для скота.

Хндзореск

Хндзореск

Интересно, что пещерный город опустел совсем недавно – в середине прошлого века поселение перенесли на вершину каньона, где построили обычные дома. Многие жители используют пещеры в качестве хранилищ для сена.

Хндзореск

Хндзореск

С этого момента можно сказать, что мы повернули в сторону дома.

Горный пейзаж

 

Монастырь Воротнаванк

Следующим объектом был монастырь Воротнаванк, основанный в 1000 году.

Монастырь Воротнаванк

Монастырь Воротнаванк

Монастырь Воротнаванк

Монастырь Воротнаванк

 

Мост Мелика Танги

Затем осмотрели Мост Мелика Танги, построенный в 1855 году.

Мост Мелика Танги

Мост Мелика Танги

На вершине этой горы расположены развалины некогда мощной крепости Воротнаберд. Начиная с 450 года, она была захвачена и освобождена несколько раз. Ее захватывали турки-сельджуки и войско Тамерлана.

На гору мы не полезли, сфотографировали, что было видно снизу.

Крепость Воротнаберд

Заехали на водохранилище Шамб. Здесь этот «цветок» выглядит лучше, чем на Джермукском водохранилище, но все ж еще бы побольше воды… Особенно красиво, когда она переливается через край (видел на фотографиях).

Водохранилище Шамб

Это мы стоим на дамбе, которая перегораживает реку.

Водохранилище Шамб

Дальше был город Сисиан.

Сисиан

Сисиан

 

Монастырь Сисиан

Там же храм VII века.

Сисаванский храм Святого Григория

Вот тут хорошо видно, что в Армении вместо икон в храмах картины.

Сисаванский храм Святого Григория

Сисаванский храм Святого Григория

 

Шакинский водопад

У Шакинского водопада мы попали на день молодежи города Сисиан. Там было что-то грандиозное, огромное количество детей и молодежи, многие в национальных костюмах, балетных пачках, фраках, затевалось большое представление.

Шакинский водопад

 

Монастырь Нораванк

Ну, и уже к закату мы подъехали к монастырю Нораванк (в переводе с армянского «новый монастырь»), построенному в XIII веке.

Монастырь Нораванк

Монастырь Нораванк

Монастырь Нораванк

Эти барельефы расположены над входом.

Монастырь Нораванк

Монастырь Нораванк

А здесь я даже не знаю, кто похоронен.

Монастырь Нораванк

Красные горы в лучах заката были просто восхитительны.

Красные горы ущелья у монастыря Нораванк

Ночевали в прекрасном мотеле у поворота к монастырю. Недорого и очень прилично, путешественникам на заметку.

Мотель у монастыря Нораванк

 
День 12.
 

С утра закупились в винном магазине при заводе в городе Арени. Отличное вино, прекрасные сушеные персики.

Винзавод Арени

И сразу марш-броском к горе Арарат.

 

Гора Арарат

По мнению некоторых историков, отождествление горы Ноя с современным Араратом, сложилось после V века в церковных кругах вне Армении, откуда оно попало и в эту страну. Согласно Православной энциклопедии, лишь начиная с XI—XII веков армянской, а затем и другими традициями Масис (устаревшее армянское название Арарата) стал отождествляться с местом, где пристал Ноев ковчег. Тем не менее, эти горы священны для всех армян, и нынешняя принадлежность их Турции — национальная трагедия.

Арарат и Хор Вирап

 

Монастырь Хор Вирап

У подножия горы Арарат расположен монастырь Хор Вирап.

Хор Вирап

Хор Вирап

Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство (в 301 г.). Холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы Армении Арташат, построенной (ок. 180 г. до н. э.) царём Арташесом I. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 г. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров.

Хор Вирап

Но больше всего монастырь известен своим местоположением, именно с его места открывается один из чудеснейших видов на Арарат. В тот день из-за сильной дымки была очень плохая видимость, и только мощности Фотошопа позволили хоть как-то проявить эту красоту. Еще облако зацепилось за вершину, никак не хотело уходить…

Арарат

Арарат

Арарат

Также там можно наблюдать такую умиротворительную картину.

Аисты

Аисты

Дальше мы поехали к не менее уникальному месту — храму Гарни. Дорога, что покороче, проходила через какую-ту сюрреалистическую пустыню.

Дорога на Гарни

Дорога на Гарни

 

Храм Гарни

Храм сооружен во второй половине I в. Это единственный, сохранившийся не только на территории Армении, но и во всем регионе, памятник позднеантичного (римского) периода. Храм был посвящен богу солнца Митре.

Храм Гарни

Его стены были возведены без скрепляющего раствора методом сухой кладки. Как горизонтально, так и вертикально уложенные камни кладки соединялись железными скобами, а места их соединения заливались свинцом.

Храм Гарни

Важной особенностью является богатство и разнообразие неповторяющегося орнамента, которым декорированы пространство между капителями и сам карниз.

Храм Гарни

Конечно же, храм не сохранился в таком виде, а был восстановлен, но сразу видно, где аутентичные камни, а где новые.

Тут же в ресторанчике мы отведали шашлык, приготовленный в тандыре. А очень вкусная вода, там течет прямо с горы.

Тандыр

Ресторан Гарни

 

Крепость Эребуни

После обеда нужно было спешить в Эребуни.

Эребуни

Эребуни́ — древний город государства Урарту, развалины которого расположены на холме Арин-Берд на окраине современного Еревана в Армении. Эребуни был основан царём Урарту Аргишти I в 782 году до н. э. в качестве опорного пункта для закрепления урартов в Араратской долине. В связи с тем, что Эребуни располагался в непосредственной близости от Еревана, а также благодаря возможной этимологической связи слов «Эребуни» и «Ереван», Эребуни часто отождествляют с Ереваном, считая 782 год до н. э. годом основания Еревана, несмотря на то, что нет данных, указывающих на существование значимого поселения на месте Еревана в период с IV века до н. э. по III век н. э. Журналом «Forbes» поселение было включено в список «9 самых древних крепостей мира».

Эребуни

Эребуни

Эребуни

После осмотра, проехав прямиком Ереван, остановились в мотеле у аэропорта. Этот мотель рекламировать не буду. Не идет ни в какое сравнение с предыдущими.

 
День 13.
 

Монастырь Звартноц

С утра первым пунктом был храм раннесредневековой армянской архитектуры Звартноц. Построен в 641 —661 годах при католикосе Нерсесе III Строителе, планировавшем перенести сюда свою резиденцию. На церемонии освящения колоссального храма присутствовал византийский император Констант II, пожелавший построить такой же в Константинополе. В X в. храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения.

Храм Звартноц

Мы опять попали на какой-то праздник. Внутри храма шла запись каких-то вокалистов, и мы смогли пофотографировать лишь снаружи.

Храм Звартноц

Храм Звартноц

Храм Звартноц

В Вагаршапате монастырь Эчмиадзин, который является резиденцией Католикоса Всех Армян, был закрыт на реставрацию.

Монастырь Эчмиадзин

Взглянули мельком на Церковь Святой Рипсиме

Церковь Святой Рипсиме

Затем проехали в Ошакане по мосту начала XVIII века.

Мост Ошакан

Потом был более старый мост в Аштараке (построен в XIII веке и реконструирован в XVII веке.).

Мост Аштарак

 

Монастырь Оганаванк

Чуть дальше, в селе Оганаван, на краю ущелья стоит Монастырь Ованаванк. История монастыря довольно интересна, как интересен и сам монастырь. Первые постройки на его территории относятся еще ко временам Григория Просветителя, делая его одним из древнейших христианских монастырей на территории Армении, да и во всем мире.

Монастырь Ованаванк

Кафедральный собор монастыря один из самых больших в Армении, но монастырь интересен, конечно, не только размерами, но и деталями, такими, к примеру, как барельеф с Христом и мудрыми да неразумными девами.

Монастырь Ованаванк

 

Памятник армянскому алфавиту

Дальше проехали к памятнику армянскому алфавиту.

Армянский алфавит

Создавал армянскую письменность учёный и священник Месроп Маштоц под огромным давлением. В своем алфавите он отталкивался от религии, а потому многие буквы, и особенно их порядок, носят религиозный оттенок. Принятый еще в 406 году армянский алфавит до сих пор остается неизменным, лишь 4 буквы были добавлены к нему за более чем 1500-летнюю историю.

Армянский алфавит

На заднем фоне виден крест. Он имеет оригинальную форму, благодаря которой это с любой стороны крест, даже в профиль.

Крест

 

Крепость Амберд

Дальше была крепость Амберд — исторический комплекс на склоне горы Арагац, состоящий из замка VII века и церкви XI века. Расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря.

Крепость Амберд

Судьба крепости похожа на судьбу большинства достопримечательностей Армении. Впервые замок в XI веке захватили турки-сельджуки, окончательно разрушен монголами в 1236 году.

Спуск с этой горы был очень длинным, очень извилистым и очень живописным. Опять дымились колодки.

 

Черная крепость

Заехав в город Гюмри, издалека посмотрели на русскую крепость, поскольку та закрыта на ремонт. Крепость была заложена в 1837 году, в том же году ее посетил Николай I.

Крепость Гюмри

Проехав дальше на север к границе с Грузией стали искать место для лагеря. Дул очень сильный ветер и заметно похолодало. Кругом степь и встать негде. На АЗС заправщик сказал, что это армянская Сибирь. Здесь и замой холодно, и летом холодно. Зимой до -40. Но подсказал, где есть единственный лесок, они там отдыхают, баранов режут.

Лагерь у границы с Грузией

 
День 14.
 

В этот день нам предстояло пройти границу Армении — Грузии, проехать всю Грузию и переночевать в Степанцминде (у российской границы), чтобы пройти ее с утра пораньше.

Бюрократия при выезде на армянской границе точно такая же, как и на въезде. Не помню уже, как назывался и чем обосновывался сбор при выезде, но опять банк, брокер, пограничник, там подождал, тут в очереди постоял.

Грузины опять были на высоте, правда, на этот раз машину досмотрели (поверхностно), внимательно осмотрели коробку с лекарствами.

Дорога лежала в живописном ущелье реки Мтквари, она же Кура.

Дорога вдоль Куры

Вокруг было много чего посмотреть (и пещерный город, и храмы, и крепости), и координаты нам были известны, но мы понимали, что времени у нас в обрез, смотрели только то, что стоит прямо на дороге.

 

Крепость Хертвиси

Крепость Хертвиси. Летописец Леонтий Мровели сообщает, что Хертвиси возник в античную эпоху, и называет его среди первых городов Грузии, появившихся приблизительно в IV в. до н. э. К сожалению, истории города в последующие века мы не знаем. Одна из легенд также гласит, что первоначальные укрепления на этом месте были уничтожены во время нападения Александра Македонского. Об истории крепости в ранние века мало что известно. Начиная с X–XI веков, по сравнению с предыдущей эпохой, имеется больше сведений. В связи со стратегической важностью крепости, ее постоянно подновляли и укрепляли.

Крепость Хертвиси

 

Крепость Рабат

Недалеко от Хертвиси, в городе Ахалцихе, находится крепость Рабат, недавно глобально реконструированная. Слово «рабат» арабского происхождения и означает любое укрепленное место. Обычно так называли торговый квартал при крепости. Поэтому строго формально рабатом считается та часть Ахалцихе, которая находится на высоте у крепости. Однако название постепенно приклеилось к самой крепости.

Последний и самый масштабный проект эпохи Саакашвили, вызывающий по сей день много споров. Сейчас Рабат красив, интересен, информативен, но неисторичен. Его практически построили с нуля. Прежние стены были сложены из крупной гальки, сейчас же они сделаны из некоего серого камня. Это основное и самое заметное изменение. Зачем потребовалось так кардинально менять материал — непонятно. Прежний Рабат был хаотичной смесью всего со всем, и интересен археологам, но, к сожалению, обычному человеку там было делать нечего, и посещение Рабата в те годы занимало 15 минут. Кто-то считает, что современный Рабат лучше, чем прежний. Некоторые осуждают мавританские элементы в новом дизайне крепости. Говорят, что это самодеятельность дизайнеров, а изначально ничего мавританского в Рабате не было.

Крепость Рабат

Природа, конечно, там обалденная…

Горный пейзаж

Горный пейзаж

Горный пейзаж

Горный пейзаж

На подъезде к Боржоми есть дворец Романовых, но он закрыт на реконструкцию. В самом городе водички попить не удалось. Есть два источника — холодный и горячий. Оба текут тоненькой струйкой, а желающих с канистрами очень много.

Источник Боржоми

Заехали в Гори. Крепость не осматривали. Лет 400 назад тут была «военная база» иранского шаха Аббаса I, откуда он руководил захватом всей страны. Сейчас назначение крепости исключительно мирное — с ее стен открывается лучший вид на город, да влюбленные парочки приходят сюда в поисках тишины.

Крепость Гори

 

Музей Сталина

Музей Сталина только что закрылся, пришлось походить вокруг.

Музей Сталина

Музей Сталина

Музей Сталина

Уже в темноте ехали по Военно-грузинской дороге, тоже, надо сказать, интересные ощущения. Ночевали в Степанцминде у того же Георгия.
 

 
День 15.
 

Гора Казбек

С утра повезло с погодой и удалось сфотографировать Казбек.

Гора Казбек

Гора Казбек

 

Военно-грузинская дорога

Также засветло взглянули на этот участок Военно-грузинской дороги.

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Здесь наверно сидел какой-нибудь постовой или меняли лошадей.

Военно-грузинская дорога

Грузинскую границу вновь прошли быстро, у нас, как всегда.

Российская граница

Российская граница

Ну а дольше просто гнали и гнали, в лучшем случае, просто глядя по сторонам.

Горы

Ночевали в кукурузе под Кропоткиным.

Лагерь в кукурузе

 
День 16.
 

Вот тут совсем нечего писать. Разве что вспомнить, как в сводках погоды говорили, что в Москве 17-18 градусов, а у нас под Воронежем +30 и лагерь на берегу озера. Красота!

Лагерь на пруду

 
День 17.
 

Ну, а тут к обеду уже «уставшие, но счастливые они вернулись домой».

Итоговый пробег

 
Полная галерея фотографий находится здесь.
Обсудить прочитанное и увиденное можно на форуме
Для возможных последователей полное описание достопримечательностей здесь (5 Мб).

 
При описании достопримечательностей использовались материалы:
http://travelgeorgia.ru/
http://georoute.ge/
http://vartumashvili.livejournal.com/
http://exkursovod.ru
http://sobory.ru
http://ru.wikipedia.org
http://www.samogid.ru
http://www.allcastles.ru/georgia/khertvisi.html

2 комментария к “Армения и Грузия 2014

  1. Здравствуйте!Отчет замечательный,но есть одно НО — Джуга(бывшее самое большое кладбище ) находится не в Нагорном Карабахе(Арцахе),а в Нахиджеване(в данный момент называется Нахчыван,Азербайджан).И его разрушали в конце девяностых и начале XXI века.До сих пор там разрушают тракторами и бульдозерами кладбища,церкви и крепости.А могилу Ноя,которая находится в Нахиджеване(Нах — первоначальная ,иджеван — остановка,имеется ввиду остановка после Всемирного потопа) превратили в Мавзолее Нуха или как-то так.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *