День 1.
 

Алексей с семьей приехал ко мне с вечера. Утром, как обычно с опозданием от запланированного времени часа на два, т.е. около 7 утра мы тронулись. Сергей мчался впереди с опережением на час-полтора.

Дачников в Московской области мы обойти сумели, а вот таких же хитрых, устремившихся поутру на юга, было более чем предостаточно.

Призванные увеличить скорость движения платные участки дорог стали причиной полного коллапса на трассе М4 «Дон». Все, кто едет в Сочи, сошлись на одной дороге с теми, кто поехал в Крым. На въезде и на выезде с платных участков пробки были многокилометровые. Недооценив опасность, потеряли пару часов. После этого стали пристальнее смотреть на Яндекс.Пробки и внимательнее слушать эфир, где дальнобойщики предупреждают друг друга о дорожной ситуации. Но не всегда правильнее было ехать по бесплатному объезду, раз на раз не приходился.

Однако больше всего вызывали возмущение затеянные в разгар высокого сезона многочисленные ремонтные работы и самовоспроизводящаяся пробка у села Лосево Воронежской области. Вот сижу, пишу, посмотрел на карту, а у Лосево и сейчас затрудненное движение (будний день после полуночи). Причина пробки в многочисленном придорожном сервисе: СТО, шиномонтажи, магазины запчастей, кафе и пр. То ли они тут возникли с жуткой плотностью на один квадратный метр из-за вечной пробки, то ли пробка из-за того, что все останавливаются у этих торговых точек. Все раздраженные и нетерпеливые, по обочинам лезут в два ряда, и еще один ряд параллельно по полю. Пылища. Все любители объезжать пробки, поберегите карму! Дальнобойщики матерят вас так, что пришлось рацию выключить, дабы детям не объяснять лишнего.

Мы думали, что будем постепенно нагонять Сергея, который ехал не спеша. Но мы попали в самый замес, а он опередил многих курортников и все больше удалялся от нас. В итоге, он нашел место для лагеря на берегу Дона у села Верхний Мамон и ждал нас там. Это всего в 700 километрах от Москвы, а мы мечтали за первый день доехать до Ростова. К лагерю мы подъехали за полночь, поэтому оценить всю красоту смогли лишь утром.

 
День 2.
 

Второй день был еще менее примечательным, чем первый. Если бы не прекрасные пейзажи, затосковали бы.

Все те же пробки перед каждым населенным пунктом, особенно перед Ростовом и в самом городе на мосту. Желание разъехаться с курортниками даже заставило нас поехать не через Краснодар, а через Ставрополь. Дорога здесь поуже, но не так загружена.

Все равно за день преодолели чуть более 500 километров, а изначально думали к исходу второго дня уже пройти границу. Лагерь устроили на берегу живописной реки Рассыпная.

 
День 3.
 

На третий мы двигались уже по предгорьям Кавказа, пейзажи были необычные, эмоции — радостные. Иногда попадались совсем удивительные вещи.

Здесь меня единственный раз остановили гаишники, о предприимчивости которых сложены легенды. Взяв мои документы, поизучал наклейки и, не открывая документов, пожелал счастливого пути.

Любители «Нашей Раши» без труда узнают гору, с которой «успешно продолжает своё вещание Сев-Кав ТВ».

Но мы продвигались все дальше к Главному Кавказскому хребту.

Уже вечерело, а очень хотелось пройти границу именно сегодня. Въехали на Военно-грузинскую дорогу, вокруг все было очень красиво,

а впереди все печально…

Очередь оказалась больше чем на три часа. На фотографии видно серую Приору на встречной полосе — это жучки, предлагающие за 2 т.р. проехать без очереди. Если кто-то соглашается, он едет с ними до мимо очереди до разделителя, это в метрах в ста от самого погран. перехода. Там они, сильно махая руками, вклинивают его в очередь (пытались встать сначала перед нами, потом за нами) и обещают, что позвонят кому надо, и тогда не будет проблем с пограничниками. Поскольку никаких проблем там и так нет — простой развод с опорой на наглость при расталкивании очереди. Тут же слоняются пешеходы, с просьбами взять их пассажирами, поскольку движение через границу пешком здесь запрещено. Серега взял какого-то бродячего фотографа, забавного дядьку откуда-то из Сибири. Сама процедура досмотра и оформления быстрая и неутомительная, поэтому не понятно, откуда берется эта очередь. С грузинской стороны все еще быстрее и проще: очередь не более 3-4 машин, отдал паспорт, улыбнулся, сфотографировался — свободен.

Немного за полночь добрались до первого грузинского села — Степанцминда, километрах в 10 от границы. Там есть гостиница, но на 9 человек номеров не было. Зато нашелся хозяин дома, зазывающий постояльцев. Комфортно и не дорого, 500 рублей или 20 лари с человека. Почти неприкрытая реклама, но рекомендую. (По клику откроется фотография покрупнее).

Здесь, кстати, принимают любую валюту. Могут и поменять, но курс не самый лучший, 1 лари = 25 рублей. Чем ближе к Тбилиси, тем обмен выгоднее, там за 1 лари берут меньше 22 рублей. Дальше в Грузии берут лари и зачастую доллары. Евро не пробовали, а рубли берут не везде и не очень охотно.
 

 
День 4.
 

Военно-грузинская дорога

С утра мы были растеряны. Казалось, в солнечной Грузии не может быть плохой погоды, но было холодно и дождливо. Может это из-за высоты более 2000 метров, но было +13, и моросил дождь. Однако стоило выехать на Военно-грузинскую дорогу, как от даже хмурой красоты глаза широко раскрылись. Какая красота!

Эти белые вши на горе — овцы. А еще есть специальная порода коров, у которых, по всей видимости, правые и левые ноги разной длины для устойчивости на склоне. Эта фотография сделана с 20-кратным увеличением, т.е. это где-то под облаками.

Этот желтый склон — соляные отложения. Если перейти дорогу и спуститься вниз, там течет источник минеральной сероводородной воды. Набрали целую канистру.

Дорога тем временем все карабкалась вверх. По ней когда-то шагали Остап Бендер и Киса Воробьянинов.

 

Крестовый перевал

На самой верхней точке Крестового перевала сделана смотровая площадка. Дух захватывает!

За перевалом погода сразу стала улучшаться, когда спустились, вовсю светило солнце.

Не знаю, кто это.

 

Крепость Ананури

На выходе на равнину стоит крепость Ананури. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях, сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка — его сохранность. На месте все стены и башни, и даже перекрытия кое-где сохранились.

Чуть дальше есть кафе с прекрасным видом на Жинвальское водохранилище. Купили здесь на пробу чачи, вечером попробовали. Еще раз понял, не очень я люблю чачу.

Забегая вперед, скажу, с первого же дня поразило, что по всем дорогам Грузии, а потом окажется и Армении, пасутся коровы. В Армении их пасут пастухи, как правило, на лошади, в Грузии коровы более, наверное, умные, пасутся самостоятельно. Вот эта фотография сделана на мосту у Жинвальского водохранилища. Военно-грузинская дорога достаточно оживленная трасса, но судя по количеству навоза на асфальте, коровы здесь живут давно.

 

Церковь Святой Марии в Цилкани

Ближе к Мцхете, восточнее дороги, в селении Цилкани есть прекраснейшая церковь Святой Марии. Еще в IV веке царь Бакар, сын царя Мириана (первого царя принявшего христианство) основал церковь Цилкани, которая в дальнейшем стала кафедральной. В V веке на месте нынешнего храма была построена трехнефная базилика. В VII веке базилику перестраивают (или переделывают) в купольный храм. Крепостная стена появилась в VIII веке. Далее, как пишут на некоторых ресурсах, храм несколько раз обновляли и в XIX веке отреставрировали. Не знаю, что подразумевается под словом «обновлялась», но то, что представляет собой храм, явно не похоже на VII век. Все же церковь основательно перестроили в поздние века.

Обратите внимание, на фотографии (черно-белое фото — с сайта http://georoute.ge/) на первом плане церквушка, к которой с севера «прилеплен» купольный храм. Как-то они нелогично смотрятся вместе. Имеет ли эта постройка какое-либо отношение к первой церкви, построенной еще в IV веке, не знаю. Но выглядит, как отдельный строительный слой.

Во всех грузинских церквях посредине стоит такой трон.

Поскольку мы еще не были пресыщены обилием древних памятников, то очень надолго задержались здесь и опоздали к концу рабочего дня другого памятника — Мухранской крепости (1733 г.). Это одна из самых больших средневековых грузинских крепостей. Была резиденцией князей Багратиони-Мухранских.

По дороге к крепости потеряли еще некоторое время, разыскивая место археологических раскопок. Вроде место нашли, но все было огорожено и закрыто. Мимо проезжал микроавтобус, с водителем произошел такой диалог:
— Вы по-русски понимаете?
— No.
— Раскопки закрыты? All closed?
— Нэ знаю.

Спросили у проходившего мимо мужчины, открыта ли крепость. Он ответил, что закрыта, но мы можем осмотреть рядом стоящую церковь, примерно тех же времен. Он староста этой церкви, сейчас найдет ключ и откроет ее для нас. Он целый час бегал по селу, разыскивая женщину, которая там прибиралась и ушла с ключом. Но нашел.

На ночевку встали у не особо живописной реки Ксани. Тут дождь, шедший утром на той стороне перевала, перебрался сюда и ускорил сбор лагеря.

 

 
День 5.
 

Этот день мы готовы были целиком посвятить Мцхете. Давным-давно задолго до наступления нашей эры после смерти легендарного Картлоса, прародителя всех грузин (его брат Хайк был прародителем всех армян), эти земли достались одному из его сыновей, которого звали Мцхетос. Мцхетос построил здесь крепость Мцхета, вокруг которой стала расти и расцветать столица Древней Грузии.

 

Крепость Бебрисцихе

Полуразрушенная крепость Бебрисцихе — одна из цитаделей древней столицы, занимала выгодное стратегическое положение и защищала город от вторжения враждебных горных племен. Время возведения не очень ясно. Археологи нашли вокруг некие предметы античной эпохи. В литературе крепость упоминается в 1156 году в связи с тем, что здесь умер царь Деметре I.

 

Монастырь Самтавро

Посетили Монастырь Самтавро, построенный в IV веке царём Мирианом. После царя Мириана храм многократно разрушался и восстанавливался, значительно перестроен в первой половине XI века.

 

Церковь Святой Нино

На территории монастыря находится церковь очень почитаемой в Грузии Святой Нино. Вот эта церковь похожа на IV век.

 

Ворота Карибче

Рядом с монастырем в советское время начали строить вот такой кинотеатр.

При рытье котлована обнаружили остатки городских ворот, в результате кинотеатр сделали двухэтажным: на первом этаже экспозиция, на втором — кино. Сейчас все сильно запущено.

 

Церковь Антиохия

Затем посетили одну из самых древних в окрестности церковь святого Антиохия. Построена она почти у самой воды, у слияния Арагви и Куры царем Арчилом I в V веке, в знак благодарности Богу, после изгнания персов. Со времени основания церковь Антиохия сильно потеряла в размерах. Нынешнее строение — это одна из трех неф старой базилики, поэтому одна из стен построена позднее, видно, что из каких-то подручных материалов, не в пример трем старым стенам из песчаника.

В VIII веке во время арабского нашествия под предводительством Мурвана Глухого («Мурван-Кру» по-грузински – так его прозвали за особенную жестокость к побежденным) церковь Антиохия была сожжена и восстановлена в XV-XVIII вв. Тогда же была пристроена башня.

В советское время церковь Антиохия стояла всеми заброшенная и неухоженная. Туда не водили туристов, и это достаточно странно. Сейчас церковь стоит, такое ощущение, что на частной территории. Участок обнесен забором, на нем расположен дом, очень ухоженный газон, сад. Показавшийся человек спросил, куда мы направляемся, мы ответили, что к церкви, ответил, что к церкви можно. Вот вид на участке вокруг церкви. На заднем плане — храм Джвари, о нем позднее.

 

Собор Светицховели и Животворящий столп

Рядом находится Собор Светицховели (груз. животворящий столб) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии.

С ним связано такое предание. В I веке раввин Элиоз купил у воинов Господню ризу, а когда приехал в Мцхету, то подарил ее своей сестре. Взяв ризу в руки, женщина тут же умерла. Не сумев забрать ризу из ее рук, женщину похоронили вместе со святыней. С годами на том месте, где она была похоронена, вырос огромный кедр. Жители Мцхеты объявили этот кедр священным и начали поклоняться ему как идолу. Спустя столетия по просьбе святой Нино царь Мириан велел построить храм именно на этом важном для жителей города месте. Для этого вначале решили убрать кедр, но если ветви срубить удалось, то ствол не поддавался. Плюс к тому кедровый столп творил разные чудеса, за что и получил название животворящий столп (по-грузински – светицховели). Рядом с ним в итоге и была построена первая православная грузинская церковь. Она была деревянной и не сохранилась до наших дней. Позже, в конце V века, грузинский царь Вахтанг І на месте деревянной церкви построил первый храм, который простоял вплоть до ХІ века, пока не был разрушен. В 1010 году на месте разрушенного храма грузинский католикос Мелкиседек возвел новый храм. Сейчас животворящий столп находится почти в центре храма при переходе от центрального нефа в боковой южный неф. Над столпом построена каменная сень, которая расписана фресками, по всей вероятности, не ранее XVII в.

Большинство сохранившихся фрагментов иллюстрируют историю ризы и самого столпа. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом грузинском храме. Фрески столпа заслуживают отдельного разговора. Вокруг этих фресок существует некоторый ажиотаж, связанный с тем, что на них изображено нечто, напоминающее летающую тарелку. Выглядит вот так:

В храме темно, получилось не резко, приведу фотографию с сайта http://travelgeorgia.ru

На фотографии видно, что внутри «медуз» находятся лица, так что это, наверное, луны с лицом и символическим светом. Но в самом соборе света мало и лица видны плохо. Так что действительно похоже на медуз.

 

Мост Помпея

На западной окраине Мцхеты есть каменный мост через Куру, построенный Помпеем Великим в 65 году до нашей эры. Гней Помпей (древнеримский государственный деятель и полководец, консул Римской республики 70, 55 и 52-го годов до н. э., В 60 году до н. э. Помпей вместе с Марком Лицинием Крассом и Гаем Юлием Цезарем организовал первый триумвират — неформальное объединение трёх ведущих политиков, оказывавшее решающее влияние на римскую политику в течение нескольких лет.) появился в Закавказье в 65 году, во время войны с понтийским царем Митридатом. Митридата поддержали иберы и албанцы, поэтому Помпей совершил карательную экспедицию в Закавказье. Именно в это время римляне возвели мост около Мцхеты. С той поры это был единственный мост, связующий берега Куры. Мост функционировал всю античность и средневековье, и использовался даже в XIX веке. В то время мост был частью Военно-Грузинской дороги.

Только после сооружения гидростанции и подъема уровня реки мост оказался под водой и начал разрушаться. К сожалению, нам не повезло, и мы увидели только вот это.

Вот там просвечивает под водой — это он.

На самом деле он такой (фото http://travelgeorgia.ru)

Поблизости есть забавные памятники.

 

Храм Джвари

Напоследок мы поднялись к храму Джвари. Место, на котором стоит храм — это гора над Мцхетой, и как всякая гора, она была священной в языческую эпоху, и, вроде бы, тут стоял храм. После крещения Грузии святая Нина установила на этом месте первый крест. Впоследствии был поставлен крест на горе Тхоти и в Уджарме, но этот был самый первый. Гора быстро стала местом поклонения и на ней со временем построили храм (конец VI — начало VII века).

Через полвека придут арабы, а вскоре после здесь образуется Тбилисский эмират, и можно только гадать, стал ли храм мечетью или был заброшен, или каким-то образом действовал.

В дальнейшем здесь не происходило никаких исторических событий. Пушкин в 1829 году не обратил на храм внимания. Вскоре после тут побывал Лермонтов и внёс смущение в сознание людей, создав поэму «Мцыри», которая начинается словами:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.

Далее у Лермонтова написано, что

И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.

Но Джарви действовал в 30-е годы XIX века, так что велико подозрение, что Лермонтов имел в виду какой-то другой монастырь, например Антиохию (я уже писал о ней), или даже придумал его. Это не мешает гидам всякий раз цитировать Лермонтова на смотровой площадке перед Джвари.

Но такой вид, и правда, способствует вдохновению. Если он писал и не про этот храм, то здесь он точно был и туда вниз смотрел.

Отсюда видны посещенные нами ранее Самтавро и Светицховели.

Дальше мы поехали в Тбилиси, понимая, что времени у нас совсем не остается. Тбилиси за свою историю многократно захватывался арабами, хорезмийцами, монголами, турками, персами. В 1795 персидская армия шаха Ага-Мохаммад Хана разрушила город до основания. От всей истории Тбилиси до XIX века до нас дошли всего три здания. Поэтому, чтобы оценить колорит Тбилиси, нужно погулять по его улицам, подышать воздухом, а столько времени у нас не было. Решили посмотреть что-то одно, а именно Сионский собор.

Правда, проскочив поворот, слегка попетляли по улочкам.

 

Сионский собор

Сионский собор (Собор Успения Пресвятой Богородицы) – это большой, хорошо заметный храм в Старом Городе, который до 2006 года был кафедральным собором и главным храмом страны. Он назван Сионским в честь Успенского храма на Сионской горе в Иерусалиме. В Грузии он называется просто Сиони. Сейчас он интересен не просто как архитектурное сооружение, но и как место хранения нескольких реликвий – например, здесь можно увидеть крест Святой Нино.

У собора очень сложная судьба.

Первый храм на этом месте начали строить примерно в VI веке. Примерно в 20-х годах VII века, незадолго до арабского нашествия, строительство было закончено. Мы не знаем, на что был похож храм в то время. Он современник храма Джвари и Атенского Сиона, поэтому мог быть похож на них.

Собор несколько раз разрушали – первыми это сделали арабы. В 1112 году Давид Строитель восстановил этот храм.

В 1226 (1236?) году Тбилиси был захвачен шахом Хваразма Джалал-ад-Дином. Он приказал снять с Кафедрального Собора купол и поставить свой трон на его месте. Он также выследил тех грузин, которые отказались осквернить иконы. Более тысячи грузин в тот день были убиты.

Тимур (Тамерлан) разрушил Тбилисский Сион в конце XIV века, но в XV веке церковь была реконструирована. В 1522 году шах Измаил похитил икону Богоматери, украшенную драгоценными камнями, и бросил её в реку Мктвари. Кахетинский царь Леон II нашёл икону и вернул её в Кафедральный Собор. В 1675 епископ Елисей Саганашвили построил новый купол и маленькую часовню с южной стороны Собора, а в 1710 царь Вахтанг Горгасали украсил стены храма.

Разрушен в 1668 году землетрясением.

В 1724 мусульманский царь Кахетии Али-Кули-Хан украл икону Богородицы. Позже Сион был разграблен Лексом. В 1726 году турецкий султан приказал правителю Тбилиси превратить Тбилисский Сион в мечеть. Гиви Амилахвари сумел убедить султана отказаться от его намерения и послал ему дорогие подарки.

В сентябре 1795 года собор сильно выгорел во время нашествия Ага-Мухаммад-хана. Рассказывают, что «грузинский митрополит заперся с духовенством в Сионском соборе, но персияне, вломившись в храм, сожгли иконостас, перебили священников, а старика митрополита сбросили в Куру».

В итоге собор в современном виде – творение разных людей и разных эпох.

В 1657 году митрополит Элисе пристроил к храму притвор с южной стороны. В 1710 царь Вахтанг VII восстановил барабан купола, о чем сохранилась надпись на северном фасаде. Примерно в то же время храм был облицован желтоватым болнисским туфом. Резьбы и украшений очень мало. В этом смысле он не похож на классические средневековые грузинские храмы. Архитектура собора – поздняя, довольно примитивная.

Чуть-чуть осмотрелись вокруг храма.

Издалека сфотографировали Крепость Нарикала и Мать Картли.

И выехали из Тбилиси в поисках ночлега. По дороге фотографировали обыденные для тех мест вещи.

Лагерь устроили прямо в поле. Попробовали домашнее вино, что купили в Мцхете. Оказалось крепленым, хотя когда покупали, так не показалось.
 

 
День 6.
 

С утра проснулись от непонятных звуков. Палатки окружила отара овец.

Потом подъехал какой-то пикап, но диалога не получилось, водитель не говорил по-русски. Появился и чабан. Рассказал, что служил в Москве. Там, кстати, каждый служил-работал-торговал в Москве. Напоследок спросил, о чем сказал нам водитель пикапа. Мы ответили, что он по-русски не говорит. «Кто не говорит? Он? Да тут все говорят! Понимают точно!».

Ближайшая наша цель была — пройти границу с Арменией. До нее оставалось километров 40. Хорошо, что мы не сунулись туда с вечера. Грузинский пост, как и в прошлый раз, не доставил хлопот. Мои документы оформлял совершенно русский пограничник, искренне заинтересовался маршрутом. На армянской стороне непосредственно пограничники тоже все сделали быстро. А вот потом началась бюрократия, расскажу подробно для возможных последователей. Нужно оплатить дорожный сбор 6000 драм. Сначала в банк, потому что оплата только безналичная. Тут же поменять валюту. Хорошо хоть курс хороший, 1 рубль ~ 11 драм, хотя обычно на границах пользуются безвыходностью. Заявление на въезд оформить не получится, потому что там все на армянском. Но тут же любезный брокер за 2000 драм сделает это за вас. Затем страховка. Тут цены гибкие. Нам за 10 000 драм сделали страховку и дали SIM карту VIVA Cell МТС. Это вместо скидки в 1000 драм. Узнав, что мы уже купили карту Билайн и Orange по 300 руб. искренне смеялись и пересказывали друг другу, как анекдот.

В плане мобильной связи, и правда, VIVA Cell МТС в Армении лучший оператор. Зона покрытия — вся Армения, даже горные районы. За 100 драм подключается безлимитный интернет на сутки на скорости 128 мбит/с, а за 200 драм — 300 мбит/с. При хитром наборе номера, а именно 7707 и далее российский номер, звонок в Россию будет стоить всего 50 драм/мин.

 

Бердаванская крепость

После границы первым объектом у нас была намечена Бердаванская крепость.

Информации о крепости в интернете почти нет. Есть непроверенные данные, что построена она была где-то в XI веке, потом разрушена, а в средние века восстановлена. Во время войны с Азербайджаном уже в наши дни крепость использовалась по самому прямому назначению. До границы с Азербайджаном здесь всего 200 метров.

Но мы тогда еще не знали о возобновлении армяно-азербайджанского конфликта, поэтому без задней мысли осмотрели крепость. Возможно, за нами кто-то в бинокль и наблюдал, но с другой стороны, если бы здесь тоже была точка конфликта, то была бы армия или полиция.

Вот на этой панораме левая и центральная часть, зеленые поля и пруд, — это еще Армения, а вот справа от пруда — уже Азербайджан.

За селом Бердаван остановились у родника пополнить запасы воды. Съехали с дороги вниз, там компания мужчин отмечает встречу старых друзей. Пока мы набирали воду, выяснилось, что один из отдыхающих живет в Москве, другой в Пскове. Мы были приглашены за стол. От вина отказались, тогда нам его дали с собой (оказалось гораздо лучше того грузинского). Угощали шашлыком, очень вкусный. Особенно меня удивил сочнейший и нежнейший шашлык из говядины (я когда-то пытался, получался очень сухой). Детям тут же были разрезаны арбуз и дыня.

Здесь нам и рассказали о том, что еще на этой неделе здесь снова стреляли, но уже три дня тихо. Одна дорога, по которой мы должны были ехать вдоль границы, чтобы взглянуть на гору Гавазан (она уже на территории Азербайджана), закрыта совсем. Другая дорога открыта, но там есть очень небольшой участок, подходящий к границе. Сейчас по ней уже поехали и маршрутки, и автобусы, т.е. все успокоилось. Даже засобирались, чтобы нас проводить, но мы решили не рисковать и объехать лишних 50 км, правда, упускали и некоторые достопримечательности и меняли намеченный порядок их обхода.

 

Монастырь Ахпат

Таким образом, вне графика мы попали к монастырю Ахпат. Монастырь основан в 976 году при Ашоте III Милостивом. Много раз подвергался набегам со всех сторон и постоянно разграблялся. По словам местной жительницы, восстанавливались всегда только стены, а внутренне убранство оставалось скудным. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Монастырь Санаин

Недалеко от Ахпатского монастыря расположен монастырь примерно тех же времен и похожей судьбы — Санаин. В X—XI веках численность братии доходила до 300—500 человек, среди которых были ученые, деятели культуры. В это время школа монастыря была преобразована в академию, имелся скрипторий, где переписывались книги.

Закончили мы осмотр уже в сумерках, поэтому решили ночевать в близлежащем одноименном поселке Санаин в гостинице, потому что прямо на горе палатку ставить негде, спускаться долго, да и гигиена опять же… У Сергея на следующий день в Ереван прилетала жена. По первоначальному плану мы должны были к этому дню быть в Севане, откуда до Еревана всего километров 50. Но военные действия наши планы скорректировали, поэтому Сергей решил двигаться в сторону Еревана, чтобы с утра не опоздать.

Мы попробовали найти места в гостинице, она там очень приличная, сказывается близость к большим памятникам, но мест в ней не было. Сотрудники тут же позвонили в соседнюю маленькую гостиницу, даже хостел, где можно было разместить наш табун. Места были, нам объяснили, как проехать, и сказали, что если заблудимся, спросить гостиницу «У Армена» (или «У Артура», позабыл), ее знают все. Так и получилось. Промахнулись, спросили, подсказали, нашли.

Хозяин предложил поужинать и попробовать своей домашней кизиловой водки. Отличная вещь! Никакого запаха самогона или спирта, только легкий аромат ягод. С дороги, прямо, то, что надо.
 

 
День 7.
 

Храм Одзун

Утром мы продолжили свой путь в Ереван. По пути располагался храм Одзун IV века постройки. Информацию о нем нашел только в одном месте, даже не помню на каком языке. Google переводчик перевел слабо связанный набор слов, из которого следовало, что храм очень старый, с галереями, что необычно, и что-то про Апостола Фому. Располагался он, как и большинство храмов, на вершине горы.

Храм весь в лесах, снаружи впечатляющих фотографий не сделать.

Пока мы осматривались снаружи, подошел священник, сказал, что если мы интересуемся, он может провести экскурсию. Я все подробно снял на видео, но пока оно не готово, приведу текст из брошюры, автором которой является тот самый священник.

Село Одзун имеет шеститысячелетнюю историю, во время археологических раскопок здесь был и обнаружены гробницы, датируемые IV — I тыс. до Р. Х. Строение алтаря церкви дает основания полагать, что на этом месте еще в дохристианские времена существовало капище. В первом веке Одзун посетил один из двенадцати учеников Христа, Фома (тот самый неверующий), который на территории церкви совершал обряды посвящения в сан священника и епископа. Именно от слова «посвятить/помазать» и берет начало современное название села — Одзун. По преданию, апостолом Фомой до своего отбытия в Индию на территории современной церкви Пресвятой Богородицы была погребена пеленка младенца Иисуса. Об этом повествует надпись, исполненная в VI веке и помещенная над южным порталом церкви.

Храм построен в начале IV века, значительно перестраивался в V и VIII, однако при этом камни IV века использовались и хорошо видны и в настоящее время.

На следующей фотографии — самое старое изображение второго пришествия Христа, выполненное в камне, тоже IV век.

На барельефе V века у богоматери и младенца сделаны очень крупные черты лица, потому что изображение было установлено высоко. В мусульманские времена, когда разрушили внешние украшения, барельеф перенесли внутрь, хотели установить в этом проеме, но он не влезал, и верхнюю и правую части пришлось подрубить.

После Одзуна без задержек двинулись на Ереван. Проезжали печально знаменитый Спитак.

Что заметил. В Армении линии электропередачи никогда не идут по одной, это всегда несколько параллельных ЛЭП, независимо от масштаба линии.

Вот типичная картина в армянском селе. Сено и навоз в брикетах. Сено — животным, навоз — для отопления. Обычно эти запасы поменьше, эти, наверное, коллективные.

Так мы продвигались к Еревану, и случилась нам нужда заправиться. АЗС в Армении вообще ужасные. Как правило, стоит одна колонка с двумя пистолетами, один — дизель, другой — бензин.
— Какой бензин?
— А какой нужен?
— 95.
— Это 95.
Думаю, что если бы я сказал 92, он бы стал 92. На другой заправке нам сказали, что в Армении есть только 93 бензин. Думаю, что это не так, вот почему. У нас обычно не задаешься вопросом: «Откуда бензин?». Здесь же зачастую уточняют: «Бензин хороший. Российский». Также встречали или слышали о катарском, румынском, польском, в Грузии еще об азербайджанском. Также ни в магазинах, ни на заправках не существует понятия кассового чека. Даже окошка кассы нет. Заправщик стоит у колонки. Называешь вид топлива и количество литров, он заправляет, сумма видна на табло. Протягиваешь деньги, он достает из кармана котлету, берет деньги, отсчитывает сдачу и желает счастливого пути.

Заприметили, что есть несколько больших сетей АЗС, сейчас помню только название CPS, но есть и еще. Так вот мы решили, что на сетевой понадежнее. Подъехали с двух сторон к колонке, Алексей сказал: «Дизель». Заправщик вставил пистолет, начал заправлять. Тут подъехал я.

— Бензин.
— Подожди, друг заправится.
— У вас что, из одного пистолета?
— Почему из одного?
— Так ему же дизель!
— А-а-а-а-а!!!

Успел налить 8 литров бензина. В баке было около 15 литров солярки. Получилось 1:2, многовато. Рядом был магазинчик запчастей, там нашелся шланг. Слили чуть менее 20 литров. Заправили еще 20 литров солярки, опять слили. После этого заправили до полного. Так пропорция должна была стать минимальной. Тьфу-тьфу-тьфу, все обошлось.

Вся процедура заняла, наверно пару часов, дети изнывали на жаре. За терпение им был обещан аквапарк.

Добрались до Еревана. Очень приятный город.

Аквапарк обыкновенный. Поразила дешевизна. В ресторане аквапарка, куда нельзя со своей едой, 8 человек наелись супом, шашлыками, детям что-то детское, все вместе около 2 т.р.

Ехать куда-то было уже совсем поздно. Ночевали опять в хостеле. Называется «Рафаэль». Рекомендую. (По клику откроется фотография покрупнее).

 

 
День 8.
 

Ереванский каскад

С утра посетили Каскад и находящийся перед ним парк с очень интересными скульптурами. Не могу удержаться, чтобы не привести много фотографий, одной не отделаться. С утра было немного народа, можно было спокойно пофотографировать.

 

Севан

Затем поехали на Севан.

В IX веке на полуострове (бывшем тогда островом) в озере Севан был построен монастырь Севанаванк. Был разрушен монголами и восстановлен в XVI веке. В советское время одна из церквей монастыря также была разрушена, а камни пущены на строительство дома отдыха на Севане.

После осмотра искупались в Севане. Вода достаточно холодная. Дно каменистое.

 

Монастырь Айраванк

Дальше поехали по западному берегу озера. Невдалеке расположен еще один монастырь IX века — Айраванк.

Между монастырями у дороги стоит восхитительный памятник, только не знаю кому.

 

Кладбище хачкаров Норатус

Также на западном берегу Севана есть село Норатус, в котором находится самое большое в мире кладбище хачкаров (после уничтожения правительством Азербайджана аналогичного в Нагорном Карабахе — в Джуге). Хачкары — это надгробные камни-кресты. Большинство хачкаров на кладбище Норатус датировано XIII—XVII веками, самый древний же восходит к V веку. Одна из легенд гласит, что при вторжении османских турок армянский ишхан Гегам приказал натянуть на хачкары военную форму, чтобы камни походили на многочисленное войско. Напуганные турки в панике бежали.

У входа на кладбище бабушки продают вязаные носки, варежки и т.п. Одна из них провела для нас экскурсию. Подробно она снята на видео, доделаю чуть позже.

Вот это самый старый хачкар, бабушка сказала IV века, однако справочники говорят, что V.

Вот эти более поздние, примерно IX века, но рисунки все еще примитивные.

Интересно, что на этих двух хачкарах рисунок абсолютно одинаковый, только первый — горизонтальный, второй — вертикальный.

Эти уже XIII век и позже. Установлены на одном постаменте, означает, что это семейные хачкары. На тех, что справа, верхушки повторяют силуэт горы Арарат. Надписи на камнях гласят: «Да будет этот святой крест заступником … (Хачатуру, Григору и т.п.)». Часто высекалось и имя мастера-камнереза.

Это самый высокий хачкар.

Видимо для уплотнения стали устанавливать один хачкар на несколько могил. Здесь четыре креста, значит четыре человека.

Это детская могила.

Но самые удивительные хачкары — иллюстрирующие сцены из жизни или изображающие профессию покойного. Это, например, крестьянин, пашущий плугом, запряженным двумя волами, и его жена с корзиной на голове.

Это караван, идущий в Селимский караван-сарай (мы там тоже побываем).

Две сестры, рядом музыкальный инструмент и инструменты портнихи.

А это драматическая история, как монгольский воин (слева внизу) ворвался на свадьбу и убил жениха с невестой (слева вверху) и всех гостей.

Стали искать место ночевки. Очень необычно на топографической карте вместо привычных обозначений «ель, береза» на лесных участках видеть «тополь, облепиха». Нашли место на берегу Севана. С Сергеем за целый день не пересеклись, хотя ехали все время параллельно. Потом выяснили, что лагери устроили буквально в паре километров друг от друга.

 

 
День 9.
 

Монастырь Ваневан

Утром осмотрели монастырь Ваневан. Самое начало X века.

В 914 г. в Ваневане был похоронен армянский царь Смбат I Багратуни. Этот хачкар явно современный, но думаю, что установлен именно по этому поводу.

В 1502 г. в притворе был похоронен епископ Меликсет, на могилу которого был установлен большой хачкар. Видимо, вот этот. Заметил, что в армянских храмах нет икон в привычном нашем понимании, а есть картины.

Мужчина, встретившийся у монастыря, рассказал, что он с отцом восстанавливал этот храм. Также сказал, что следующий намеченный нами объект — монастырь Макенис, находится в разрушенном состоянии, а дорога до него плохая.

Здесь же мы пересеклись наконец-то с экипажем Сергея. Они все же намерились посетить Макенис, а мы решили его пропустить, тем более, что он располагался не по пути, а в стороне. Мы думали, что они нас нагонят, но не случилось. Еще один раз потом мы почти встретились, опять не удалось. Так что продолжали путь мы в два экипажа.

Проехали мимо потухшего вулкана Армаган. Где-то наверху если поискать, можно найти стеллы, называемые “вишапакарами”, что в переводе с армянского означает камни-драконы. Некоторые из них принадлежат 4-ому тыс. до нашей эры. Сооружены из монолитного камня, самый высокий – 5 метров. Имеют форму рыбы, с орнаментами змей, быков, баранов и разных птиц. Устанавливались возле родников, каналов и озер. Но мы просто сфотографировали гору Армаган.

Дорога шла все время в гору, и на вершине Селимского перевала взору открылся великолепный вид и древний караван-сарай.

 

Селимский караван-сарай

Селимский караван-сарай расположен на Великом шёлковом пути, связывающим Восточную Азию со Средиземноморьем. Предоставлял ночлег караванам, державшим путь через Армению. Надписи над входом в зафиксировали дату начала и конца постройки. Первый камень был заложен в 1326 году, а окончилось строительство в 1332 году. Караван-сарай был разрушен в XV—XVI веках и восстанавливался с 1956 по 1959 годы.

После караван-сарая мы свернули с основной дороги, потому что намеревались посетить ряд объектов. Впрочем, побывали по разным причинам далеко не во всех. Но пейзажи там потрясающие!

Монастырь Аратес в нашем плане не стоял, просто увидели указатель на дороге. Предполагается, что он был основан в VII веке, хотя письменные свидетельства указывают на IX.

Далее дорога вновь стала подниматься вверх. Хороший асфальт сменился плохим, потом остатками былого асфальта, потом грунтовкой, потом козьей тропой. Правда, навигаторы эту дорогу знали, и утверждали, что она одинаково хорошая везде. Да и встреченный у монастыря местный житель сказал, что он на Ниве там легко проезжает.

Это последний населенный пункт на этой стороне перевала.

К сожалению, никто толком дорогу не сфотографировал, только пейзажи. Был очень частый серпантин, уже в одну колею.

На самом верху дорога стала тропой. Вот эта лошадь стоит прямо посреди дороги.

На вершине перевала очень много пасек. Мед должен быть чистейший, но его здесь не продают.

По мере спуска качество дороги улучшалось, мы вновь выехали на основную трассу и повернули на Джермук.

 

Джермук

Здесь мы посетили водопад.

И встали лагерем на берегу Джермукского водохранилища.

Ночью был сильнейший ветер, и нам пришлось развернуть машины, дабы укрыть палатки, которые прямо сносило.

 

 
День 10.
 

Утром сфотографировались на водосливе Джермукского водохранилища, но воды было мало, получилось не так эффектно. Конструкция под нами должна быть «цветком» на воде.

Пейзажи не прекращали удивлять.

Также умиляли такие персонажи.

Это старая дорога до Джермука. Совершенно понятно, почему построили новую.

 

Монастырь Гндеванк

В этом ущелье и расположен ныне действующий монастырь Гндеванк, основанный в X веке.

Сохранились интересные хачкары.

Дальше был длинный перегон на юг. На вершине Воротанского перевала стоит вот такой обелиск. Даже не знаю, что он символизирует: горную вершину, трудолюбивый армянский народ или 90% армянского автопарка.

Вездесущие коровы.

Странная гора.

Мы приближались к самому известному армянскому монастырю — Татев. К нему ведет самая длинная в мире канатная дорога. Она идет над обалденным Воротанским ущельем. К сожалению, понедельник у нее — нерабочий день.

 

Монастырь Татев

Уже во второй половине дня добрались до Татевского монастыря. Он был основан в IX веке. Есть две версии происхождения названия обители. Согласно одной из них, «Татев» переводится с армянского как «Дай крылья». Поговаривают, что, завершив работу, мастер-строитель встал на край ущелья, перекрестился, произнес: «Огни, Сурб, та тэв» («Да ниспошлет Святой Дух крылья!»), — и бросился в бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев. Вторая версия связана с именем святого Евстатеоса (Евстафия), ученика апостола Фаддея, проповедовавшего христианство в Армении. В этих местах миссионер принял мученическую смерть, а в IV веке над его могилой был возведен храм, который освятил Григор Лусаворич (святой Григорий Просветитель).

Есть механизмы для отжима масла.

Среди камней много достаточно крупных ящериц.

Спуск вниз оказался тяжелее подъема. От постоянного торможения колодки перегрелись и дымились.

Остановились остудить колодки, снизу, где была оборудована стоянка. Только сейчас я узнал, что это место называется «Чертов мост» и это естественный мост через реку Воротан.

Поскольку по дороге туда мы спешили, то практически не фотографировали, а по дороге назад солнце стало садиться, появилась дымка и видимость снизилась.

Внизу ущелья видна Татевская пустынь — духовный и учебный центр, имела военное назначение в XVIII веке.

Ущелье не переставало поражать красотой!

Спустившись вниз, встали на ночевку у какого-то маленького озера.

 
День 11.
 

Пещерный город Хндзореск

С утра направились в «пещерный город» Хндзореск. Говорят, здесь когда-то росли яблони, отсюда и название поселения («хндзореск» в переводе с армянского означает «яблочный»). Существует и другая версия: Хндзореск – видоизмененное название Хор Дзора, или Хордзореска, что значит «глубокая пропасть». То, что пропасть глубокая, можно судить по этому мосту.

Извилистые пещерные лабиринты с каменными пирамидами и столбами образовались естественным путем и использовались в качестве жилищ еще с древних времен. Некоторые пещеры были вырублены и углублены людьми с появлением металлических орудий.

Пещеры делились на две части – тум (жилая часть) и гом (загон для скота). В жилой части вырубались скамьи, некоторые покрывали жилище известкой, в загонах вырубались кормушки для скота.

Интересно, что пещерный город опустел совсем недавно – в середине прошлого века поселение перенесли на вершину каньона, где построили обычные дома. Многие жители используют пещеры в качестве хранилищ для сена.

С этого момента можно сказать, что мы повернули в сторону дома.

 

Монастырь Воротнаванк

Следующим объектом был монастырь Воротнаванк, основанный в 1000 году.

 

Мост Мелика Танги

Затем осмотрели Мост Мелика Танги, построенный в 1855 году.

На вершине этой горы расположены развалины некогда мощной крепости Воротнаберд. Начиная с 450 года, она была захвачена и освобождена несколько раз. Ее захватывали турки-сельджуки и войско Тамерлана.

На гору мы не полезли, сфотографировали, что было видно снизу.

Заехали на водохранилище Шамб. Здесь этот «цветок» выглядит лучше, чем на Джермукском водохранилище, но все ж еще бы побольше воды… Особенно красиво, когда она переливается через край (видел на фотографиях).

Это мы стоим на дамбе, которая перегораживает реку.

Дальше был город Сисиан.

 

Монастырь Сисиан

Там же храм VII века.

Вот тут хорошо видно, что в Армении вместо икон в храмах картины.

 

Шакинский водопад

У Шакинского водопада мы попали на день молодежи города Сисиан. Там было что-то грандиозное, огромное количество детей и молодежи, многие в национальных костюмах, балетных пачках, фраках, затевалось большое представление.

 

Монастырь Нораванк

Ну, и уже к закату мы подъехали к монастырю Нораванк (в переводе с армянского «новый монастырь»), построенному в XIII веке.

Эти барельефы расположены над входом.

А здесь я даже не знаю, кто похоронен.

Красные горы в лучах заката были просто восхитительны.

Ночевали в прекрасном мотеле у поворота к монастырю. Недорого и очень прилично, путешественникам на заметку.

 
День 12.
 

С утра закупились в винном магазине при заводе в городе Арени. Отличное вино, прекрасные сушеные персики.

И сразу марш-броском к горе Арарат.

 

Гора Арарат

По мнению некоторых историков, отождествление горы Ноя с современным Араратом, сложилось после V века в церковных кругах вне Армении, откуда оно попало и в эту страну. Согласно Православной энциклопедии, лишь начиная с XI—XII веков армянской, а затем и другими традициями Масис (устаревшее армянское название Арарата) стал отождествляться с местом, где пристал Ноев ковчег. Тем не менее, эти горы священны для всех армян, и нынешняя принадлежность их Турции — национальная трагедия.

 

Монастырь Хор Вирап

У подножия горы Арарат расположен монастырь Хор Вирап.

Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство (в 301 г.). Холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы Армении Арташат, построенной (ок. 180 г. до н. э.) царём Арташесом I. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 г. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров.

Но больше всего монастырь известен своим местоположением, именно с его места открывается один из чудеснейших видов на Арарат. В тот день из-за сильной дымки была очень плохая видимость, и только мощности Фотошопа позволили хоть как-то проявить эту красоту. Еще облако зацепилось за вершину, никак не хотело уходить…

Также там можно наблюдать такую умиротворительную картину.

Дальше мы поехали к не менее уникальному месту — храму Гарни. Дорога, что покороче, проходила через какую-ту сюрреалистическую пустыню.

 

Храм Гарни

Храм сооружен во второй половине I в. Это единственный, сохранившийся не только на территории Армении, но и во всем регионе, памятник позднеантичного (римского) периода. Храм был посвящен богу солнца Митре.

Его стены были возведены без скрепляющего раствора методом сухой кладки. Как горизонтально, так и вертикально уложенные камни кладки соединялись железными скобами, а места их соединения заливались свинцом.

Важной особенностью является богатство и разнообразие неповторяющегося орнамента, которым декорированы пространство между капителями и сам карниз.

Конечно же, храм не сохранился в таком виде, а был восстановлен, но сразу видно, где аутентичные камни, а где новые.

Тут же в ресторанчике мы отведали шашлык, приготовленный в тандыре. А очень вкусная вода, там течет прямо с горы.

 

Крепость Эребуни

После обеда нужно было спешить в Эребуни.

Эребуни́ — древний город государства Урарту, развалины которого расположены на холме Арин-Берд на окраине современного Еревана в Армении. Эребуни был основан царём Урарту Аргишти I в 782 году до н. э. в качестве опорного пункта для закрепления урартов в Араратской долине. В связи с тем, что Эребуни располагался в непосредственной близости от Еревана, а также благодаря возможной этимологической связи слов «Эребуни» и «Ереван», Эребуни часто отождествляют с Ереваном, считая 782 год до н. э. годом основания Еревана, несмотря на то, что нет данных, указывающих на существование значимого поселения на месте Еревана в период с IV века до н. э. по III век н. э. Журналом «Forbes» поселение было включено в список «9 самых древних крепостей мира».

После осмотра, проехав прямиком Ереван, остановились в мотеле у аэропорта. Этот мотель рекламировать не буду. Не идет ни в какое сравнение с предыдущими.

 
День 13.
 

Монастырь Звартноц

С утра первым пунктом был храм раннесредневековой армянской архитектуры Звартноц. Построен в 641 —661 годах при католикосе Нерсесе III Строителе, планировавшем перенести сюда свою резиденцию. На церемонии освящения колоссального храма присутствовал византийский император Констант II, пожелавший построить такой же в Константинополе. В X в. храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения.

Мы опять попали на какой-то праздник. Внутри храма шла запись каких-то вокалистов, и мы смогли пофотографировать лишь снаружи.

В Вагаршапате монастырь Эчмиадзин, который является резиденцией Католикоса Всех Армян, был закрыт на реставрацию.

Взглянули мельком на Церковь Святой Рипсиме

Затем проехали в Ошакане по мосту начала XVIII века.

Потом был более старый мост в Аштараке (построен в XIII веке и реконструирован в XVII веке.).

 

Монастырь Оганаванк

Чуть дальше, в селе Оганаван, на краю ущелья стоит Монастырь Ованаванк. История монастыря довольно интересна, как интересен и сам монастырь. Первые постройки на его территории относятся еще ко временам Григория Просветителя, делая его одним из древнейших христианских монастырей на территории Армении, да и во всем мире.

Кафедральный собор монастыря один из самых больших в Армении, но монастырь интересен, конечно, не только размерами, но и деталями, такими, к примеру, как барельеф с Христом и мудрыми да неразумными девами.

 

Памятник армянскому алфавиту

Дальше проехали к памятнику армянскому алфавиту.

Создавал армянскую письменность учёный и священник Месроп Маштоц под огромным давлением. В своем алфавите он отталкивался от религии, а потому многие буквы, и особенно их порядок, носят религиозный оттенок. Принятый еще в 406 году армянский алфавит до сих пор остается неизменным, лишь 4 буквы были добавлены к нему за более чем 1500-летнюю историю.

На заднем фоне виден крест. Он имеет оригинальную форму, благодаря которой это с любой стороны крест, даже в профиль.

 

Крепость Амберд

Дальше была крепость Амберд — исторический комплекс на склоне горы Арагац, состоящий из замка VII века и церкви XI века. Расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря.

Судьба крепости похожа на судьбу большинства достопримечательностей Армении. Впервые замок в XI веке захватили турки-сельджуки, окончательно разрушен монголами в 1236 году.

Спуск с этой горы был очень длинным, очень извилистым и очень живописным. Опять дымились колодки.

 

Черная крепость

Заехав в город Гюмри, издалека посмотрели на русскую крепость, поскольку та закрыта на ремонт. Крепость была заложена в 1837 году, в том же году ее посетил Николай I.

Проехав дальше на север к границе с Грузией стали искать место для лагеря. Дул очень сильный ветер и заметно похолодало. Кругом степь и встать негде. На АЗС заправщик сказал, что это армянская Сибирь. Здесь и замой холодно, и летом холодно. Зимой до -40. Но подсказал, где есть единственный лесок, они там отдыхают, баранов режут.

 
День 14.
 

В этот день нам предстояло пройти границу Армении — Грузии, проехать всю Грузию и переночевать в Степанцминде (у российской границы), чтобы пройти ее с утра пораньше.

Бюрократия при выезде на армянской границе точно такая же, как и на въезде. Не помню уже, как назывался и чем обосновывался сбор при выезде, но опять банк, брокер, пограничник, там подождал, тут в очереди постоял.

Грузины опять были на высоте, правда, на этот раз машину досмотрели (поверхностно), внимательно осмотрели коробку с лекарствами.

Дорога лежала в живописном ущелье реки Мтквари, она же Кура.

Вокруг было много чего посмотреть (и пещерный город, и храмы, и крепости), и координаты нам были известны, но мы понимали, что времени у нас в обрез, смотрели только то, что стоит прямо на дороге.

 

Крепость Хертвиси

Крепость Хертвиси. Летописец Леонтий Мровели сообщает, что Хертвиси возник в античную эпоху, и называет его среди первых городов Грузии, появившихся приблизительно в IV в. до н. э. К сожалению, истории города в последующие века мы не знаем. Одна из легенд также гласит, что первоначальные укрепления на этом месте были уничтожены во время нападения Александра Македонского. Об истории крепости в ранние века мало что известно. Начиная с X–XI веков, по сравнению с предыдущей эпохой, имеется больше сведений. В связи со стратегической важностью крепости, ее постоянно подновляли и укрепляли.

 

Крепость Рабат

Недалеко от Хертвиси, в городе Ахалцихе, находится крепость Рабат, недавно глобально реконструированная. Слово «рабат» арабского происхождения и означает любое укрепленное место. Обычно так называли торговый квартал при крепости. Поэтому строго формально рабатом считается та часть Ахалцихе, которая находится на высоте у крепости. Однако название постепенно приклеилось к самой крепости.

Последний и самый масштабный проект эпохи Саакашвили, вызывающий по сей день много споров. Сейчас Рабат красив, интересен, информативен, но неисторичен. Его практически построили с нуля. Прежние стены были сложены из крупной гальки, сейчас же они сделаны из некоего серого камня. Это основное и самое заметное изменение. Зачем потребовалось так кардинально менять материал — непонятно. Прежний Рабат был хаотичной смесью всего со всем, и интересен археологам, но, к сожалению, обычному человеку там было делать нечего, и посещение Рабата в те годы занимало 15 минут. Кто-то считает, что современный Рабат лучше, чем прежний. Некоторые осуждают мавританские элементы в новом дизайне крепости. Говорят, что это самодеятельность дизайнеров, а изначально ничего мавританского в Рабате не было.

Природа, конечно, там обалденная…

На подъезде к Боржоми есть дворец Романовых, но он закрыт на реконструкцию. В самом городе водички попить не удалось. Есть два источника — холодный и горячий. Оба текут тоненькой струйкой, а желающих с канистрами очень много.

Заехали в Гори. Крепость не осматривали. Лет 400 назад тут была «военная база» иранского шаха Аббаса I, откуда он руководил захватом всей страны. Сейчас назначение крепости исключительно мирное — с ее стен открывается лучший вид на город, да влюбленные парочки приходят сюда в поисках тишины.

 

Музей Сталина

Музей Сталина только что закрылся, пришлось походить вокруг.

Уже в темноте ехали по Военно-грузинской дороге, тоже, надо сказать, интересные ощущения. Ночевали в Степанцминде у того же Георгия.
 

 
День 15.
 

Гора Казбек

С утра повезло с погодой и удалось сфотографировать Казбек.

 

Военно-грузинская дорога

Также засветло взглянули на этот участок Военно-грузинской дороги.

Здесь наверно сидел какой-нибудь постовой или меняли лошадей.

Грузинскую границу вновь прошли быстро, у нас, как всегда.

Ну а дольше просто гнали и гнали, в лучшем случае, просто глядя по сторонам.

Ночевали в кукурузе под Кропоткиным.

 
День 16.
 

Вот тут совсем нечего писать. Разве что вспомнить, как в сводках погоды говорили, что в Москве 17-18 градусов, а у нас под Воронежем +30 и лагерь на берегу озера. Красота!

 
День 17.
 

Ну, а тут к обеду уже «уставшие, но счастливые они вернулись домой».

 
Полная галерея фотографий находится здесь.
Обсудить прочитанное и увиденное можно на форуме
Для возможных последователей полное описание достопримечательностей здесь (5 Мб).

 
При описании достопримечательностей использовались материалы:
http://travelgeorgia.ru/
http://georoute.ge/
http://vartumashvili.livejournal.com/
http://exkursovod.ru
http://sobory.ru
http://ru.wikipedia.org
http://www.samogid.ru
http://www.allcastles.ru/georgia/khertvisi.html