Грузия 2016

Отчет о некоторых ярких моментах путешествия по Грузии.

 
В поездке по Закавказью в 2014 году Грузию мы проскочили мимоходом. Но даже так было понятно, что страна очень привлекательная, и уже тогда решили, что поедем еще раз уже целенаправленно в Грузию. Во-первых, хотелось еще раз полюбоваться красотами, во-вторых, посетить все, что не увидели в прошлый раз, в-третьих, страна-то морская, а мы к морю даже не приблизились. Все это и определило план маршрута, а также компромиссы, на которые пришлось пойти любителям пляжного и активного отдыха.

 

Дорога до Тбилиси

Дорога, как и в прошлый раз, заняла 3 дня. Правильным решением было выехать не в субботу, а в воскресение. Тем самым мы пропустили вперед всю волну отпускников, обошлись без пробок. Только один раз Яндекс.Навигатор согнал нас с платника на дублер, прогнозируя пробку у пункта сбора оплаты. Первый раз встали уже за Воронежем в Лосево, но там торчок вечный и неизбежный. Также традиционные затруднения были перед Ростовом и, пожалуй, все.

К границе подъехали в ~17.15, фур стояло много, а легковушек почти не было — перед нами только две машины. С замиранием сердца прочитали, что пункт пропуска работает с 4.30 до 17.30. Оставалось 15 мин, а ночевать здесь не хотелось. Но шлагбаум открылся, и мы очень быстро прошли границу.

От Военно-Грузинской дороги дух захватывает каждый раз. Красота неописуемая.

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога

Военно-грузинская дорога
 

К исходу третьего дня были в Тбилиси.

 

Тбилиси

С утра оставили машины и пошли гулять пешком. В центре города все размещено очень компактно, располагает к пешим прогулкам.

Начали с Метехской скалы.

Метехская скала. Метехский храм.

Это хорошо заметная скала в историческом центре Тбилиси, на которой сейчас находится храм Метехи и памятник Вахтангу Горгасалу. Это место удобно понимать как географический центр города и отсчитывать от него километраж. Это же хорошая смотровая площадка. Отсюда видно южную, самую интересную, часть Старого города — от серных бань до Моста дружбы. Ознакомительные прогулки по Тбилиси стоит начинать именно отсюда.
 
Метехская скала — это целый комплекс памятников и приличный кусок истории Тбилиси. Трудно найти в городе другое место, вокруг которого происходило бы столько значимых событий. История его в двух словах следующая.
 
В конце V века царь Вахтанг находит серные источники и строит на них город. Примерно этот момент символизирует современная конная статуя Вахтанга на Метехской скале: вот царь выехал на край скалы, увидел внизу ущелье реки, увидел серные источники на противоположном берегу и произнес что-то вроде: «Городу Тбилиси быть!» Мы не знаем, где находился тот первый царский дворец и укрепления. За рекой у храма Себастийских мучеников недавно раскопали руины, которые предположительно считаются дворцом Горгасала (их видно со скалы), однако первая крепость вполне могла быть и на Метехской скале — есть у археологов такие версии.
 
В V веке была убита и похоронена в Цуртави великомученица Шушаник. Она стала святой и в грузинской, и в армянской церкви, но ввиду церковных трений её тело около Х века перенесли из Цуртави в Тбилиси и захоронили на Метехской скале. Это захоронение сделало скалу знаменитой. Возможно, тогда и появился здесь первый храм.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/480/

Метехский храм

Примерно в XII веке, хотя и неизвестно когда именно, на скале был построен храм Богородицы, известный как Храм Метехи. Могила Шушаник оказалась внутри храма — сейчас она находится правее алтаря, в дьяконнике, однако туда можно свободно войти. Время постройки Метехского храма известно очень приблизительно. Мы знаем, что его рушили монголы в 1235 году, и что его восстанавливали в 1278 — 1289 годах. Сам храм несколько раз повреждался врагами и несколько раз восстанавливался, так что современный храм, по всей видимости, творение конца XIII века со следами поздних реставраций.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/480/

Тбилиси. Мост через Куру.

Если стоять на скале, то внизу виден большой мост через Куру. Это сооружение советской эпохи. До этого под скалой было два моста — Метехский и Авлабарский. Метехский мост находился немного левее современного, он упирался прямо в скалу. Он стал местом драматических событий в 1226 году.
 
В тот год Тбилиси был захвачен армией хорезмийцев. Шах Джалал-Ад-Дин велел вынести из Сионского собора иконы, положить их на мосту и приказал тбилисцам пройти по ним ногами или умереть. Согласно канонической версии событий, 100 000 жителей города отказались это сделать и были обезглавлены. С тех пор 13 ноября отмечается день памяти ста тысяч мучеников, а в храмах иногда можно видеть соответствующую икону. На ней изображен сам мост, слева Сионский Собор, а справа — Метехская скала.
 
После прихода советской власти наступил самый жуткий период в истории Метехской скалы. Метехская тюрьма стала лагерем для политзаключенных. Здесь же их и расстреливали, иногда десятками за ночь. «Каждую неделю в четверг ночью расстреливалось от шестидесяти до ста человек. Непрерывное кровопролитие оказалось пыткой не только для заключенных, но и для людей, живущих на свободе, вне тюрьмы Все улицы вокруг Метеха долгое время были необитаемы. Население этого квартала бросало свои дома, будучи не в состоянии больше слышать выстрелы палачей и пронзительные крики и стоны их жертв».
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/480/

У подножия скалы вдоль берега Куры расположен живописный парк Рике.

Тбилиси. Парк Рике.

Тбилиси. Парк Рике.
 

Из парка хорошо виден Президентский дворец. Построен он был в конце 2000-х по инициативе Михаила Саакашвили. При желании в грузинскую резиденцию довольно просто попасть с экскурсией. Для этого нужно подать соответствующую заявку на сайте президента Грузии.

Тбилиси. Президентский дворец.
 

Здесь же ведется строительство Театра музыки и драмы — огромной конструкции из стекла и металла в виде двух стилизованных гигантских кувшинов. Впрочем, если не знать замысел автора – итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, – то ассоциация с кувшинами может и не прийти в голову. Тбилисцы называют это строение просто «трубами». Проект здания Театра музыки и драмы вызывал множество споров с самого начала строительства в 2011 году. Не утихают они и по сей день.

Тбилиси. Театр музыки и драмы.

Тбилиси. Театр музыки и драмы.

Тбилиси. Театр музыки и драмы.
 

Еще одно сооружение спорной архитектуры в парке Рике — Мост Мира. Он также построен по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили. (Вообще, в современной Грузии с большой теплотой и любовью относятся к Саакашвили и времени его правления, в противоположность нынешним властям.) Среди критически настроенных жителей Тбилиси мост Мира носит и второе, неофициальное название — «прокладка», из-за определенной геометрической схожести с предметом индивидуальной женской гигиены. Ночью на мосту Мира зажигаются около 30 тысяч лампочек и активируются порядка 240 сенсоров, объединенных в интерактивную световую систему. Используя азбуку Морзе, на двух парапетах моста каждый час появляется сообщение, содержащее химические элементы, составляющие организм человека. Дизайнером освещения стал француз Филипп Мартино.

Тбилиси. Мост Мира.

Тбилиси. Мост Мира.
 

Из парка хорошо видно монумент Мать Картли, построенный на вершине холма в 1958 году, когда Тбилиси отмечал 1500-летний юбилей. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева. В 1963 году он был заменён на алюминиевый. Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.

Тбилиси. Монумент Мать Картли.
 

Прямо в парке можно сесть на канатную дорогу и через реку подняться в гору на противоположном берегу, где расположена крепость Нарикала. Проезд стоит 0,5 лари (~15 рублей) плюс одна на всех карточка на метро за 2 лари.

Тбилиси. Канатная дорога Крепость Нарикала.
 

Нарикала – это городская крепость Тбилиси, что-то вроде кремля или цитадели. При этом здесь никогда не было главных храмов или дворцов, в чем отличие Нарикала от многих других «кремлей». Функция этой крепости чисто оборонительная.
 
Время постройки крепости точно неизвестно. По слухам, что-то было построено уже в V веке. В 627 году город осаждала византийская армия императора Ираклия и таки взяла его, хотя неясно — штурмом или через капитуляцию. В VIII веке город стал столицей Тбилисского эмирата и арабы наверняка построили тут много всякой фортификации. 400 лет крепость принадлежала арабам, затем стала столичной крепостью Грузинского Царства.
 
За всю историю существования крепости я не помню случая, чтобы её взяли штурмом — кроме темной истории с греками. Неизвестно, что здесь происходило во время хазарского нашествия 1236 года, когда Тбилиси был основательно разрушен. При монголах здесь ничего интересного не произошло, но есть версия, что именно они дали крепости название «Нарин-Кала» (малая крепость). В XIV веке город пострадал от Тимура, но, опять же, неизвестно, что происходило в самой крепости.
 
В XVII — XVIII веках в крепости стояли то персидские, то турецкие гарнизоны. Во время антиперсидских восстаний XVII-го века бывали случаи, когда персов изгоняли из всей Грузии, а в Нарикала их гарнизон оставался и месяцами ждал помощи. Выбить их оттуда было практически невозможно.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/257/

Тбилиси. Крепость Нарикала.
 

К XVIII веку Нарикала стала довольно сложным фортификационным сооружением. На вершине скалы находилась Нарикала в узком смысле слова – её видно и сейчас. Ниже находилась Верхняя Крепость. Еще одна линия стен с бастионами шла к Куре и потом по берегу реки. Бастионы Нижнего города были снесены в XIX веке.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/257/

Тбилиси. Крепость Нарикала.

Тбилиси. Крепость Нарикала.
 

Храм, который сейчас хорошо видно в крепости — это церковь Святого Георгия. Ее построили в очень глубокой древности, в имперский период её превратили в пороховой склад.
 
В 1827 году крепость основательно пострадала от землетрясения. К этому же году относится взрыв в храме Святого Георгия. Как оно соотносится с землетрясением, мне неизвестно. Только в 1966 году был раскопан фундамент и чуть позже ее восстановили в том виде, который можно наблюдать сейчас.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/257/

Тбилиси. Крепость Нарикала. Церковь Святого Георгия.
 

С горы открываются шикарные виды города.

Тбилиси. Вид города.
 

У ее подножия расположен Старый город.

Тбилиси. Крепость Нарикала. Старый город.

Тбилиси. Крепость Нарикала. Старый город.
 

Одно из значимых мест в Старом городе занимают Серные бани.

Тбилисские серные бани — обычные общественные бани, особенность которых в том, что вода в них поступает откуда-то из-под земли, вода эта теплая и содержит много серы.
 
В Тбилиси есть сернистые источники. Их довольно много. На плато Ницубидзе в советское время эту воду направляли прямо в квартиры, и обходились без котельных. Кое-где эта система еще осталась. А первые родники были обнаружены в долине речки, протекающей сейчас через Ботанический сад. По легенде, царь Вахтанг Горгасал заметил, как раненый олень (или фазан) выпил этой воды и выздоровел. И на этих теплых источниках был построен «Теплый город», то есть Тбилиси.
 
Впоследствии у реки было построено множество бань. Их строили и грузины, и персы, и турки. В XVII веке путешественник Эвлия Челеби записал так: «В восточной части Большой крепости из недр земли течет такая горячая вода, что можно сварить голову и ноги овцы. Это полезные горячие источники с [построенными над ними] куполами. Позже Иосиф Гришашвили сказал: «Не побывать в них — все равно, что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню». За этот рекламный слоган именем Гришашвили названа улица, идущая мимо бань.
 
Бани стали элементом местной культуры. Они представляли собой большие полуподвальные помещения, крытые каменным куполом с окном. В самой бане легкий полумрак, сверху падают косые лучи света, блестят изразцы и мрамор. Здесь можно полежать в бассейне с серной водой — холодной или горячей, здесь можно и мыться или делать массаж. Можно посещать баню в одиночку или группой, мыться в общем зале или в отдельной комнате.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/292/

Тбилиси. Крепость Нарикала. Серные бани.
 

Вечером выехали из Тбилиси и направились в Батуми, но не по скоростной магистрали, а намереваясь через Манглиси и Ниноцминду доехать до Ахалцихе и далее через перевал попасть в Батуми.

 

Дорога до Батуми

С утра в Манглиси заехали в Сионский Собор, построенный в первые века грузинского христианства, но потом несколько раз перестроенный.

Манглисский Сионский Собор
 

Считается, что первая церковь на этом месте была построена еще при Святой Нине, в середине IV века. От того первого храма не осталось совсем ничего. Чуть позже он был перестроен — это произошло в VI или VII веках.
 
В 1002 году храм был основательно перестроен и совсем потерял характерные для VII века формы, но сохранил первоначальный фундамент и план — в нем все еще нет опорных столбов, и все еще остались 4 ниши. Зато была очень странно перестроена восточная апсида, которая теперь не похожа вообще ни на что. План наводит на мысли, что собор в VI веке был восьмигранником — очень странная для Грузии планировка.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/292/

Далее по плану было посетить мегалиты в селе Гохнари. Съехали с дороги, спустились по зубодробительной грунтовке вниз к селу. Самостоятельно найти место не смогли, спросили у местного жителя. Он, видимо, плохо понимал по-русски, хотя кивал уверенно. Сказал, что второй поворот за его домом приведет нас к большим камням и к дому из больших камней. Но там оказалось кладбище.

А посмотреть хотелось… Большой мегалит, каменные стены, развалины неких здании — там был целый город. Комплекс использовался людьми на протяжении многих веков и тысячелетии. По данным исследователя мегалитов Меликсета-Бека, на территории Гохнарского мегалитного комплекса есть строения от добронзового века до средневековья, а дольмены датируются примерно 2000-2500 годом до н.э.

Уже сейчас при написании текста, понял, что находятся эти мегалиты примерно в 1 км к северу от дороги, а не к югу, где само село (до него километров пять).
 

К тому времени и без того сырая погода стала еще больше портиться. Пошел дождь. Когда поднялись снова на дорогу (а там высота около 2000 метров), оказались в очень плотной облачности.

Дорога Манглиси - Ниноцминда
 

Когда спустились пониже и выехали из облаков, было понятно, что сейчас будет серьезная гроза.

Дорога Манглиси - Ниноцминда

Дорога Манглиси - Ниноцминда
 

И мы решили, что в такую погоду полюбоваться красотами горной дороги Ахалцихе — Батуми у нас все равно не получится. Сама же дорога там очень плохая, если ничего не видно, то незачем и трястись. Поэтому повернули на Боржоми в сторону скоростной трассы и, сделав крюк километров в 150, к ночи добрались до Батуми.

 

Батуми

В Батуми мы вели тюлений образ жизни, совершив всего две вылазки по окрестностям.

Батуми. Пляж

Батуми. Пляж
 

Но каждый вечер выбирались гулять по приморскому бульвару и центру города.

Батуми. Пирс

Батуми. Пирс

Батуми. Центр города.

Батуми. Колесо обозрения и маяк

Батуми. Колесо обозрения и часы
 

Это памятник влюбленным. Две фигуры движутся навстречу друг другу и проходят насквозь.

Днем он выглядит так.

Батуми. Памятник влюбленным
 

А вечером вот так.

Батуми. Памятник влюбленным

Батуми. Памятник влюбленным

Батуми. Памятник влюбленным

Батуми. Памятник влюбленным
 

Это памятник грузинскому алфавиту. Те же злые языки, что Мост Мира в Тбилиси нарекли «прокладкой», называют его «тампоном».

Батуми. Памятник грузинскому алфавиту.

Батуми. Колесо обозрения.

Батуми. Маяк

Батуми. Старый корабль.
 

Есть в Батуми и поющий фонтан, как в Барселоне.

Батуми. Поющий фонтан.

Батуми. Поющий фонтан.
 

Забрались как-то на гору Самеба. Там в прошлом году открыли Собор Святой Троицы.

Батуми. Собор Святой Троицы.

Батуми. Собор Святой Троицы.
 

Еще оттуда открывается отличный вид на Батуми.

Панорама Батуми

 

Вылазка № 1

Крепость Гонио (ранее называлась Апсаре или Апсарунт) была римским форпостом в Аджарии, на берегу Чёрного моря, в 15 км к югу от Батуми, в устье реки Чорохи. Село находится в 5 километрах к северу от турецкой границы.

Крепость Гонио

Крепость Гонио
 

Первое упоминание крепости принадлежит Плинию Младшему (I век н.э.). Во II веке нашей эры это был хорошо укреплённый римский город в Колхиде. Позднее подпал под влияние Византии. Некоторое время там было место генуэзской торговли. В 1547 году Гонио стал частью Оттоманской империи, это продолжалось до 1878 года, когда после договора Сан-Стефано Аджария стала частью Российской империи.

Римское войско в Колхиде, скорее всего, появилось во время походов Помпея Великого на Восток (64 г. до н.э.), а также во времена Нерона (до 69 г. н.э.). Нерон стремился попасть в Индию через Южный Кавказ, «дорогой Александра Великого» и захватить сказочные богатства Востока. Но властелину Рима так и не удалось реализовать этот план похода.

Римский форт в Апсаре (современный Гонио) появился, скорее всего, немного поздней, уже во времена правления Веспасиана, хотя Плиний упоминал, что крепость существовала уже в 70 г. н.э. Военная база римских войск в указанном месте была обозначена и на копии римской карты, известной под названием Tabula Peutingeriana. Карту датируют по-разному, обозначен на ней Апсар, а также известные Помпеи, погибшие в 79 г. н.э.

Раскопки подтверждают, что форт появился в I в. н.э. Во время исследований находили монеты римских правителей: Тиберия, Нерона, Веспасиана и Домициана.

Находки в Крепости Гонио

Находки в Крепости Гонио
 

Время от времени гарнизоны форта менялись. В 132 году здесь располагалось 5 когорт вспомогательных войск. Это значит, что в крепости проживало до 2 500 солдат.

Найденные источники подтверждают, что форт был широко использован во 2-й половине I в. и в 1-й половине II в. Следующие заметные следы римской армии относятся к рубежу III и IV в. Затем форт был заброшен на протяжении почти 250 лет.

Укрепление было повторно заселено в середине VI века, но уже византийским гарнизоном. Форт использовался как военная база попеременно разными армиями почти 2 тысячи лет. Позже тут размещались османские войска и даже располагался советский гарнизон.

Интерес разных войск к территории современного Гонио объясняется удачным выбором римлянами стратегического места. Форт был основан возле единственной хорошей дороги с юга на север до Севастополя (Сухуми). Подальше от моря располагались неприступные горы. Севернее крепости дорогу пересекала река, которая дополнительно помогала в охране римского гарнизона. Течение можно было пересекать только вблизи форта, через брод, который контролировали солдаты из форта.
 

Крепость Гонио
 

В центральной части Апсанской крепости обнаружены остатки двух разных построек, предназначенных для разных целей.

Принципия (административный и культурный центр римского военного лагеря. В I–III вв. состоял из одного или двух внутренних дворов с прилегающими помещениями) функционировала со 2-й половины I в. до 1-й половины III в. Выделяются кладовые помещения, коридоры, система водоснабжения, а также залы для принятия гостей и проведения церемоний.

Во второй постройке II в. н.э. обнаружены остатки бронзовых скульптур, указывающие на ее культовый характер.

Крепость Гонио

Крепость Гонио
 

На территории Гонио-Апсара функционировали бани (термы). Обнаружены 2 бани, одна из которых меньше по объему. В ней располагались лишь котельная и отделение горячей воды. Вторая баня более монументальная. Предположительно, она была сооружена для нужд гарнизона. В южной части располагалась котельная, где были обнаружены остатки бронзового нагревателя воды. Узкий коридор соединял котельную с подвалом отделения горячей воды, откуда поступал горячий воздух, нагревающий пол и стены. Первое отделение, или колдариум, было полностью занято отопительной системой. Колдариум соединялся с отделением, нагреваемым горячей водой, или тепидариумом. Обнаружены были стены отделения холодной воды (или фригидариума) и остатки ванны. Тут же располагались вход и раздевалка, или аподитерий. На остатках римских терм турки-османы построили баню восточного типа.

Крепость Гонио. Бани (Термы)

Крепость Гонио. Бани (Термы)
 

Обнаружены фрагменты системы водоснабжения и канализации крепости.

Крепость Гонио. Бани (Термы). Система водоснабжения.
 

Сохранились мощные фундаменты казарм.

Крепость Гонио. Бани (Термы). Фундаменты казарм.
 

Кроме того, могила Апостола Матфея, одного из двенадцати апостолов, предположительно может быть в крепости Гонио, но точное место неизвестно. В центре крепости сооружена условная могила.

Крепость Гонио. Могила Апостола Матфея.
 

Затем по дороге Батуми — Ахалцихе (той самой, по которой намеревались приехать из Тбилиси) проехали до села Махунцети.

Здесь находится арочный мост, перекинутый через реку Ачарисцкали, построен в XI веке из валунов вулканической породы. Длина его достигает 20 метров, а высота – 5 метров. Таких мостов в этой местности ещё несколько, но Махунцетский мост дополнительно привлекает присутствием одноименного водопада.

Мост Махунцети

Мост Махунцети
 

Здание старой ГЭС совершенно не портит, а даже дополняет пейзаж.

Мост Махунцети
 

Конечно же посетили и водопад.

Водопад Махунцети

Водопад Махунцети
 

А пейзажи по дороге, и правда, очень хороши.

Дорога Батуми - Ахалцихе

Дорога Батуми - Ахалцихе
 

 

Вылазка № 2

Крепость Петра была построена в 535 году Иоаном Стратигом по приказу императора Юстиниана. Слово «Петра» на греческом языке означает «скала». В грузинских исторических источниках она называлась «Каджарской крепостью».

Крепость Петра
 

С тех времен крепость претерпела множество изменений. Как расположенная на главнейшей магистрали, крепость имела большое экономическое значение.

Руины крепости хорошо видны со стороны моря. Крепость расположена на двух горах, занимает площадь 2 гектара. На сегодняшний день сохранились 7 метровые двойные стены и несколько массивных башен. У крепости были плотные ворота, запирающиеся на два засова. При последних археологических раскопках были найдены остатки храма и бани.

Крепость Петра

Крепость Петра
 

Крепость пережила множество воин. В 540-550 годах под ее стенами воевали Византия и Персия, император Юстиниан и царь Хосров. Исследователи также полагают, что не раз упомянутая в бессмертной поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» «Каджская крепость» и есть крепость Петра.

Крепость Петра
 

Затем мы гуляли по огромному Ботаническому саду.

Этот сад создавался постепенно и с разными целями. В 1881 году француз Д’Альфон создал небольшой экзотический сад просто для красоты — это современный Нижний Парк, с которого обычно начинается прогулка по ботаническому саду. Затем в 1892 году географ Павел Татаринов создал рядом еще один сад, который в среде ботаников стал называться «Ботаническим» — это современный Верхний Парк. Основной же ботанический сад создал известный российский географ Андрей Краснов, брат белогвардейского генерала. В 1912 — 1914 годах ему удалось заполучить землю и деньги под этот проект, и он начал масштабные работы по разведению растений. Основная его идея состояла в том, чтобы акклиматизировать различные растения под климат Аджарии и затем разводить эти растения в Аджарии массово. Именно он начал впервые разводить чай и он же придумал использовать австралийские эвкалипты для осушения колхидских болот.
 
В советское время правительство осознало экономическую выгоду от ботанических исследований и к саду отнеслись со всей серьёзностью — он стал научной базой для цитрусовой и чайной промышленности. В 1955 году парк Д’Альфона и парк Татаринова присоединили к основному парку. Таким образом, парк состоит из двух частей: «научной» и «художественной». Это ощущается по сей день.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/586/

Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад
 

На следующей фотографии место вам может показаться знакомым, даже если вы не были в Батуми. Здесь снимали фрагменты фильма «Дети капитана Гранта».

Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад
 

Рекомендую от южного (главного) входа до северного пройтись пешком, потому что там почти все время спускаешься с горы, а обратно за 5 лари проехать на электромобиле, которые регулярно курсируют по парку.
 

Изначально думали еще съездить в Турцию в древний город Трабзон. Но по причине того, что несколько недель граница была закрыта из-за попытки государственного переворота в Турции и введенного в последствии чрезвычайного положения, после возобновления работы пункта пропуска там скопились огромные очереди, и поездку мы отменили.

 

По дороге домой

По дороге домой посетили крепость Нокалакеви, она же Археополис. Отмечу для последователей, что открыта крепость с 10 до 17 часов, по понедельникам у них выходной. А мы как раз ехали в понедельник. Но любезный охранник сказал, что гостям они всегда рады, и пустил нас на территорию, только предупредив, что музей закрыт.

Крепость Нокалакеви (Археополис)

Нокалакеви — заброшенный город в северной части сенакского района. Прекратил существование в 736 году, во время нашествия арабского полководца Мервана. До этого был столицей Эгрисского царства и административным центром при греках, которые называли его Археополис (ἀρχαῖος πόλις). Город существовал еще в языческую эпоху, и даже раньше. На территории найдена керамика бронзового века, так что здесь находился один из многочисленных городов древней Колхиды. Есть версия, что поселение здесь существовало еще около XIII века до н.э. и именно оно в понимании греков было столицей Колхиды, в которую аргонавты ездили за золотым руном.
 

Для Грузии Археополис — что-то вроде Трои, только поэм о городе не сложено.
 

«Нокалакеви» — мегрельское слово. Корень слова — «кала», означает «город». Форма «Но-…-еви» означает место, где что-то было. То есть, «Нокалакеви» — это место, где раньше был город.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/98/

Крепость Нокалакеви (Археополис)

В XIX веке один российский чиновник описал Археополис так: «Одну из красивейших местностей Одиши образует правый берег Тихура; вдоль него идет ряд покрытых виноградниками холмов, у подножия которых построили свои усадьбы батониш-вилебовы, и близь одной из них находятся развалины города Эа, упоминаемого еще Геродотом; впоследствии тот же город Страбон называл Археополисом. Теперь же руины эти зовутся по-грузински Накалакеви, что значит по-русски городище — остатки древнего города. Рука археолога не коснулась еще до этой седой старины и будущим здесь раскопкам, по всем вероятием, предстоит такая же богатая жатва, как и на горе Митридата в Керчи; покуда же внимание туриста останавливается тут на хорошо сохранившемся храме времен Юстиниана во имя 40 мучеников, расписанном превосходными фресками, и с потайным ходом из цитадели на реку, со сводами из громадных кусков тесного камня, кладка которых красноречиво говорит об отдаленной древности».
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/98/

Крепость Нокалакеви (Археополис)

Уже в воротах бросается в глаза первая странность фортификации – тут три стены.
 

Сначала мы видим остатки стен, сложенных из больших темных каменных блоков, затем, метра через три, высокая стена из светлого камня, за ней через метр – еще одна стена из небольших темных камней. Первая стена предположительно византийская. Она строилась очень серьезно, ресурсами всего края. Блоки вырубались где-то в карьерах и доставлялись на место. Стена толстая, башни квадратные, очень серьезные. Прослеживается имперский размах.
 

Вторая стена сложена явно из местного известняка. Ворота – несомненный новодел, это видно и по цементу и по бревну с внутренней стороны. Похоже на то, что стену построили мегрельские князья веке в 17-ом, а ворота облагородили уже в советское время.
 

А вот откуда взялась третья стена – совершенно непонятно.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/98/

Крепость Нокалакеви (Археополис). Ворота

Крепость Нокалакеви (Археополис). Стены

Крепость Нокалакеви (Археополис). Стены

Пройдя ворота, видим слева фундаменты неких зданий. Справа будет видна небольшая башня с воротами. Говорят, что это ворота во внутренний «царский» город. За ними – храм «сорока мучеников», в котором сохранились фрагментами некоторые фрески. Прямо перед храмом – фундамент большой церкви, возможно еще византийского времени. Около фундамента – руины позднего княжеского дома.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/98/

Крепость Нокалакеви (Археополис)

Крепость Нокалакеви (Археополис)

Крепость Нокалакеви (Археополис). Храм сорока мучеников.

Со стороны реки тоже проходит стена, которая сохранилась только в нижней своей части. Там, со стороны реки, находится фундамент бани. Очень похоже на античную баню в Цзалиси, и даже керамические диски в траве попадаются, как и в Цзалиси.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/98/

Крепость Нокалакеви (Археополис). Стена.

Крепость Нокалакеви (Археополис). Бани.

Чуть дальше по берегу находится крытый спуск к реке. Там в скале действительно прорублены ступени, сверху все крыто сводом и получилась широкая лестница, ведущая к самой воде. Там темно и скользко, зато у воды очень красиво. Техура вообще красивая река, чистая и голубая.
 
Источник: http://travelgeorgia.ru/98/

Крепость Нокалакеви (Археополис). Спуск к реке.
 

На территории крепости растет огромный клен. Возможно, он видел еще кого-то из обитателей города…

Крепость Нокалакеви (Археополис). Клен.

Крепость Нокалакеви (Археополис). Клен.
 

В планах было еще посетить пещеру Прометея, ранее известную в среде спелеологов как пещера Кумистави. Когда-то в Грузии была одна большая пещера — Новоафонская, но после войны 1993 года доступ к ней был утрачен и отчасти в виде компенсации этой утраты была создана пещера Кумистави, которая во многом похожа на Новоафонскую — так же оформлена, снабжена подсветкой и музыкой и разве что паровозика нет. Зато есть лодки.

Пещера Прометея
 

Но там понедельник тоже оказался выходным днем, а вот охранник на уговоры не шел, хотя уговаривала его интернациональная бригада: одновременно с нами подъехали туристы из Казахстана, Израиля и Грузии. Так мы и поехали домой.

 
 

Отдельно предупрежу будущих путешественников о некоторых особенностях работы пункта пропуска Верхний Ларс в настоящее время. К Степанцминде мы подъезжали примерно в 20.30. Километров за 15 полиция перекрыла дорогу (причем сделала это во всех населенных пунктах одновременно). Аргументировали тем, что с российской стороны переход закрыт, и они делают это, чтобы не создавать очереди. Все возмущенные устраивались в машинах на обочине. Кому было не жалко денег, разворачивались и возвращались немного назад в Казбеги, там много отелей, но цены высокие. Ссылки на забронированную гостиницу в Степанцминде не помогали. Взяток в Грузии после реформы полиции не берут совсем, а для дающего последствия будут тяжелыми (нас об этом предупреждали много разных людей). В палатке спать было бы очень холодно, да и ставить их было негде. Спас нас хозяин комнаты, у которого мы должны были ночевать (останавливались у него при каждой поездке, уже в третий раз). Поскольку полиция была из Степанцминды, поселок маленький, все всех знают, а дом его как раз напротив участка, он позвонил патрульным, и наши две машины пропустили. Коррупции нет, но блат никто не отменял…
 
 

Описание всех запланированных, но далеко не всех посещенных достопримечательностей находится здесь.

Полная галерея фотографий здесь.

А карта вот.

 
При описании достопримечательностей использовались следующие источники:
http://travelgeorgia.ru
http://travel.rambler.ru
http://www.ekhokavkaza.com
http://samsonsholademi.ru
http://ru.wikipedia.org
http://dostoyanieplaneti.ru
Информационные стенды крепости Гонио
Информационные стенды крепости Петра

 
 

2 комментария к “Грузия 2016

  1. Андрей, какие замечательные отчеты ns пишешь! Мы ездили по этому маршруту (правда, Ахалцихе-Батуми проехали полностью :)), но с удовольствием прочитал про ваше путешествие!
    Замечательные фото гор. Они у тебя на фото не плоские, как очень часто бывает. Если дорога идет в гору, то «чувствуется» уклон. Как ты это делаешь?

    1. Привет!
      Даже затрудняюсь ответить, потому что специально ничего не делаю. Правда, фотографии здесь — плод коллективного творчества всех участников путешествия. Вообще, у нас Серёга спец по фотографии. Он делится своим опытом тут http://www.neznam.ru/forum/viewtopic.php?t=100

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *